当前位置:广州汉服学术研究
岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》
2014年06月18日 来源:www.gzhf.org

(注:此为2014年6月14日欧阳雨曦受邀在岭南汉服弘汉大学堂群146717699进行的在线讲座的部分内容,有删改,经作者审阅、修订。)

首先说明一下,非常感谢大家的欢迎和关注!这次讲演的内容是我们以前和几位老同袍一起研究和写作的部分书稿内容,在此也非常感谢他们的努力和付出!其中体系概论是由溟之幽思同袍完成,而具体细节款式等内容是由在下着笔。由于此次只是讲座,也是在下初次涉及此类演讲方式,因此只介绍下汉服体系和一些款式的分类及大概情况,也有助于大家的批评指正和交流。

另外,由于书稿著作较早,难免在里面存在一些不足,希望大家本着客观的形式多多指正。好了,如果大家没什么疑问的话,就开始了。首先我们今天涉及的是汉服体系。

前论 今天我们主要讲体系

汉服为什么要讲体系而不是历史的面面俱到。

一、民族服饰表现出来的形式必须是最典型的、最有代表性的;

二、在具体的应用领域,表现形式必须是唯一的,让人一眼就能区分的;

三、必须代表民族整体,不能只代表一个阶层或某个地方;

四、文化以及审美符合历史上汉族的整体文化和美学。这点很重要,即民族服装美学定义就是区分舞台演出道具的一个方面(舞台道具可以表现民族服饰,但是毕竟是两个范畴,不能混为一谈)。

一 汉服元素名词解析

1 衽

什么是衽呢?《礼记·玉藻》的郑注说:“凡衽者,或杀而下,或杀而上”,也就是说,衽从形态上是上宽下窄,或上窄下宽的幅片。其意义,则如《仪礼·丧服》中,郑注所说:“接于衣下,衽所以掩裳际也”。

2 缘边

指衣的边缘处在距离1寸左右的位置缘一道线,一般则一定要在这道边上镶上有颜色的布条。虽然作为装饰风格,也是出于保护布的使用目的。《礼记》上记载:“具父母、大父母,衣纯以缋。具父母,衣纯以青。如孤子,衣纯以素”,一是说衣,裳不能用素气的颜色,如纯白的衣服,或缘边处不上色(如和服),但古人也并不忌讳缘边用白色,因为今人所讳的丧服白色,在古代是有密度与加工工艺的区别的,和一般白色区别明显,所以明朝人好加白色子领,乃至用白色领子,都不是什么出格的好尚;二也是指如果衣,裳不缘边,则被看做非常晦气和失礼的行为。

3 中单

是指穿在里面的一层白衣。一般只能为交领。古代的衣按层次分一般大抵分三层:一是穿在最外面正规的衣,二是夹在中间的中衣,(所谓名“中衣”者,既里面一定要穿一件间隔亵衣与外衣之间的衣服。正规点应是衣裳连接的中单,才可遮体)三是最里面的亵衣,一般为胫衣,女子还要加上抹胸这类。

如图:

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图1 白纱中单(山东省博物馆存世实物)

4义领

假领的来源,《明宫史》载“又縁子领寸许,一则恐于君前露白色,一则省费省福,以便拆澣。”中国一直以来的交领,一直要露出里面的白色中衣领子来,有的甚至要露出三层,这就是所谓的“三重衣”。因此明以前的交领领口宽度普遍还是很宽。基本到了明代,不露中衣领,领本身变宽,紧贴脖子,中衣领则改用义领代替。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图2 白色假领

5 裾

在今天的体系中,常用的是两个意思:

1、《释名》“裾,倨也。倨倨然直,亦言在后,常见踞也”,《尔雅·释器》“衱谓之裾”,郭注“衣后裾也”,也就是衣服的后片。这个意义一直保留下来,比如明朝《幼学琼林》就有“衣前曰襟,衣后曰裾”。

2、衣服的下边。如《隋书·礼志七》,“白纱内单:皁领、褾、襈、裾”,显然指下摆的缘边。

现在的服饰史书好讲“曲裾”,其实这在汉服中并不是一个很核心的概念,而且只是指深衣的装饰风格。其由来是《礼记·深衣》郑注“钩边,若今之曲裾也”,孔疏“深衣裳,一旁则连之相着,一旁则有曲裾掩之”,“即今之朝服有曲裾而在旁者是也”但很遗憾,两位经师前后所说的“今之曲裾”,却并不是一回事。汉代的朝服多是绕衿的,置于是否有曲线形修饰,则在画像石中还无法确认。不过就出土文物推测,是既有下边成曲线绕身的,也有就是直的绕衿的。康成用曲裾解释钩边,其时解释的时期绕衿。然而唐代不同了,那时的曲裾不再是绕衿的布幅,而只是把左右两襟的下边修饰为曲线而矣。

6襟

再说下襟,指领子的那道缘边。后来也指曲裾领和裳连在一起的那道边。汉时襟衿相通,《诗经》“青青子衿”,就是指领。《释名》“襟,禁也,交于前所以禁御风寒也”,为交领的领子。后来襟更多用衣前片的意义,明代《幼学琼林》中说“衣前曰襟,衣后曰裾”,就是指这个意思。好啦,由于时间关系,我们开始讲主体服饰了,也就是大家现在最常穿的直裰、道袍、襦群这类。

二 汉服形制体系

(一)甲类 衣

长衣类

1 交领长衣

A直裰(直身)

直裰在服装史上占有重要的一席。在宋明的小说中出现频繁。如《警世通言》“两个美童,各穿绿绒直身,手执熏炉如意跟随。”《西游记》里八戒在高老庄“穿一领青不青、蓝不蓝的梭布直裰”,武松“把直裰袖结在背上,便出店门,也是一套行者衣服,皂布直裰”。这说明,在宋明时代,直裰已是市井民众最常见的服饰,是民族服饰中的主体了。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图3 直裰

B 道袍

道袍这个名词,在小说和文献中也常见。如《水浒传》公孙胜“收拾了道衣、宝剑二口,并铁冠、如意等物”,如《三国演义》孔明鹤氅道袍,凤雏道袍竹冠,皂绦素履。但似乎人们一提到道袍,就想到道古仙风,想到出家高人,以为是道教专门用到的服饰,其实不然。古人所追求的都是自然之道,人生之道,所以道之名本不特指道教的。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

2. 盘领长衣(袍)

袍在最初指内衣。如《释名》“袍,苞也。苞,内衣也。”《礼记》“袍必有表”注曰“亵衣也”。亵衣就是内衣。袍也指复衣。〈礼记·玉藻》上说“纩为茧,缊为袍”,注家以为袍是统称,新絮旧絮填充的衣服都可以称袍,所以袍在汉代一般是指有夹层的复衣,后来袍则指深衣。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

A 阑衫

所谓阑衫,就是在膝盖处加横阑的衫。但多为圆领,因为隋唐时管圆领袍叫衫,因此阑衫这个称呼便一直沿用下来,一直到明朝。

阑衫的形制:

首先,是有膝阑:《隋志》说:“宇文护始命袍下加襕”,这是襕衫名字的出现,其形制,就是在隋朝却跨衫的基础上加上膝襕。

其次,周身缘边,两侧不开衩:《新唐书·车服志》记载,唐太宗时“士人以棠苎襕衫为上服”,后来中书令马周上议:“《礼》无服衫之文,三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈,为士人上服。开骻者名曰缺骻衫,庶人服之”意思是说,根据礼仪是不该服衫这样的东西的,既然以前有深衣,那不如在衫的基础上加上襕、袖、褾、襈。这里的襕、袖、褾、襈,专门指其部位的缘边。这样才配为士人所着,以存古意,以尊古制。虽然在形态上不能完全复原深衣,但起码有了那点尊古的意思,这便是襕衫的来源。而那种开衩的叫做缺骻衫,登不得大雅之堂,只能庶人服之了。从此加襕而有缘边的特称为襕衫,而其它只能称为袍衫了。我们不难想见唐朝的襕衫:圆领,缘边,加膝襕,两侧则不开衩。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

3 直领长衣

A 鹤氅

鹤氅这个名字正式形成于宋代。原本意义上的鹤氅,与后世的鹤氅差别较大。据文献记载最早为仙鹤的羽毛做成的圆形围肩。那么,由此得知其最早的形态就是为一块羽毛披肩,不是很长,中间用带子相系,为隐士所着,也与道家有着一定关系。(见图),

到了后来,已经演变为不用羽毛做的了,由羽毛逐渐发展为一块布,帛布加宽,长度大约到手。好似一个大的披风,四周缘边。中间有带子相系,但无袖。如文献上说:“氅衣,有如道袍袖者。舊製本不縫袖,故名曰氅”。换言之,和现在的披风差不多。后来在这基础上加了领子,使领口看上去正规些,但基本也无何变化,道教用的鹤氅,一直保留这最初形态。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

B 褙子

褙子在中国服装史上女装中占有重要一席,诸多服装史书上对此论证也不胜枚举。一般来看,流行于宋代,定型于明代。从出土实物来看,定型以后的褙子,长度一般在膝左右,有的也与裙齐,袖一般为方袖或直袖(应为宋风格,在那时期定型),两侧开衩,与其说开衩,倒不如说是不缝合腋下部分。至于领制,后世以合领为主,如是对领,也要用两旁带子相系上,敞开的似乎不多见。至于两襟仅仅对合在一起内用暗扣系住的,则是褙子中的主流,在宋代就为主体,一直延续到明朝,从古画上相比较二者同出一辙,如宋人所绘《蕉荫击球图》、《荷庭儿戏图》、《瑶台步月图》中之妇女,明仇英画《南华秋水图》,唐寅《孟蜀宫妓图》,准确反映明代宫廷以及生活服饰的宫廷画家所绘《徐显卿宦迹图》中之妇女等。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

这是宋代的褙子。我们可以看出,袖子比较平窄,领为直领不相系、两侧开衩腋下。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

这是明代的褙子(在明代叫披风),可以看出直领相系,领较宽,袖为大袖。

C 大袖衫

大衫、大袖衫应为褙子的礼制高级版本。大衫、大袖衫这两个名词可能是明朝出现的,早先时候叫大袖。《宋史》中提到“其常服,后妃大袖,生色领,长裙,霞帔,玉坠子;背子、生色领皆用绛罗”,这个大袖应就是指褙子,只因为袖大而已,礼制性质也有所升高。明朝亦然,洪武年间称大袖衫,后来称大衫,是次于翟衣的中等礼服,而褙子则是更低一些的,一般为民间女子所穿的礼服,而大衫则为命妇级别的。可见大袖衫就是褙子的一种,不过从形态上有着严格的尺寸规定:袖宽三尺五分,后裾拖地,领宽三寸等等。大衫多用于礼服,这包括现在网上常说的“钿钗礼衣”(实际上是裙襦大袖)等等。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图7 明代的大衫

另外褙子宋朝时,有一种风格衣身比较窄比较短,袖子以流行那种紧裹手腕的窄袖以为美,并流行以敞领,周围领抹缘遍全身。同样腋下不缝合,由于这样,再加上领口敞开,随风舞动衣片飘起来,可能就是沈从文先生所说的旋袄的由来,其实从形态上来看,和褙子并无两样,可能那时那种领敞开的风格比较特别,但其它时候还是以合领居多的。另:旋袄本应是短的。如宋曾三异《同话录》说“近嵗衣制有一種如旋襖,長不過腰,兩袖僅掩肘,以最厚之帛為之,仍用夾裏,或其中用綿者,以紫皁縁之,名曰貉袖。聞之起於御馬苑圉人。短前後襟者,坐鞍上不妨脱著。短袖者,以其便於控馭耳。”看来此处所说貉袖的形态应该和半臂差不多的。長不過腰,兩袖僅掩肘(说明为半袖或不接袖)分明是半臂特征。大概所异处较厚,有夹层,用于特殊游猎场合而已。但前面既然说如旋袄,就应该形态和旋袄很接近的。因此,可能从形态上,旋袄、半臂、貉袖应该是差不多的。而且,从叫袄来看,袄一般与襦并称,皆指短衣,相信不会太长。因此才有像襦那样短的,有的甚至更短只到肋部。旋袄就是短褙子,只不过现在很少人做,出土也基本没有实物,找了个网友做的、类似差不多的看一下。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图8 旋袄

短衣类

A 襦(袄)(女式)

襦在历史上的概念相对则比较明确些,由于古代的衣长度相对都比较长,而南北朝以后女子流行短衣长裙,竟发展为定式,成为接下来数千年的女子主流搭配,因此古人不得不重新加以概念上的明确,比如颜师古的注解说得非常明确:“长衣曰袍衫,下至足跗;短衣曰襦,自膝以上。短而施要(腰)曰襦。”说明一般到腰的衣被叫做“襦”。《说文》也说“襦,短衣也”。程氏《演繁露》说“襦者,短衫也”。桓谭《新论》说“襦,中绝者也”,中绝也是指短。段玉裁《说文解字注》说“襦若今袄之短者,袍若今之袄之长者”。上面所说的都是指较短的衣。那么再结合上面所说的,袄也是短衣。如《后魏书》说“妇人冠帽而着小襦袄者”。不过襦和袄的区别,袄一般单指复衣。如《旧唐书》北齐燕居说“长帽短靴,合袴袄子,朱紫玄黄,各任所好。”亦有称“夹袄”者,都是指复衣。关于袄的领制,据《中东宫冠服》图是交领。但《明史》上所说“四衤癸袄子,即褙子”,由可为直襟。袄一般也指比较华贵的,如《中华古今注》“宫人披袄子,盖袍之遗象也。汉文帝以立冬日,赐宫侍承恩者及百官披袄子,多以五色绣罗为之,或以锦为之,始有其名。炀帝宫中,有云鹤金银泥披袄子。则天以赭黄罗上银泥袄子以燕居。”另外,古典小说里通常是把冬天穿的里夹棉絮的短衣叫做袄。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图9 东汉魏晋的襦裙

东汉魏晋的襦裙,多为垂胡袖,大裙摆并拖地,为当时的贵妇所穿。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图10 宋风的襦裙

宋风的襦裙,袖多窄,多为直领或浅交领,襦在裙内。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

明风的“袄裙”大家都很熟悉了,这几年在汉服圈里最为流行,特点是马面裙、琵琶袖、深交领、无披帛。另外,襦一般分为两侧开衩和不开衩的,交领襦很少开衩,要开衩一般也是小衩;直领襦开衩则很常见,有的小衩,有的两侧基本上到腋下了(从理论上讲,这样也是为了方便活动)。后来两侧开衩极高的襦逐渐变长,就成了褙子。

襦的尺寸

从长短上也有分类。长襦一般及胯;而正常的襦在腰胯间左右;也有短襦者,一般在胸部和肋骨之间,最短只及胸。后世兴起长裙,相配合的也有短襦。为配合齐胸裙一般只及胸,任凭微露出裙腰或遮盖住;为配合高腰裙一般在胸,露出稍高于腰部的裙腰以为美;为配合齐腰裙最短至胁,同样也以露出裙腰为美。如长度长于腰部,则需要扎进裙里。唐宋时期最初的襦就是只短至肋下甚至胸部,据说朝鲜现在的襦就是学自中国那个时期的,明初期襦回归正常尺寸,弘治年间以后又反向加宽变长,一般长度在胯和膝之间游回。

襦后世因为女子穿着,变化比较丰富,除了长短明确以外,历史中的袖制,像直袖、圆袖、琵琶袖等,皆有。领制也是直领、交领、合领都有。上襦的款式,一般那与襦裙搭配这个体系相配套。

(二)乙类:裳

提到襦我们就不能不提裙,也就是裳。《释名》谓:“下曰裳。裳,障也,所以自障蔽也。”裳,(音常),今天还有人称“衣裳”,说明裳为与衣搭配的一种服饰,“所以自障蔽也”说明裳的出现只为遮挡障蔽身体,起到防止出现不雅的作用。古人“衣”为正统服饰,但单着一件衣起不到遮盖全体的作用,因此最初的裳要配在衣下面,不过最早时衣都很长,而裳只起到衬托防止露体的辅助作用,当形成裳后,上衣也逐渐变短,成为襦,与裳之间成为一种相等的搭配了。

古代“裳”“裙”互释,裙就是裳,裳就是裙,。而且,“裙、群“二字同源,汉刘熙《释名•释衣服》:“裙,群也,连接群幅也。”所以有“裙”的名称。但裳和裙唯一有种区别的可能是,裳在某种意义上指最初期的前后分开的不连在一起的才叫裳,代表是周制礼服中的前裳与后裳,而裙只能指连在一起的。而且从文献上看,裳多是较正统场合下的称谓,而裙指女装的较多。比如礼服中的叫裳,女子襦裙搭配中的叫裙。

1.裙裳的组成及穿着方法:

裙裳由裙腰、幅片、缘边组成。“连接群幅也”。因古时布帛门幅狭窄,一条裙子通常由多幅布帛拼接而成,围穿而成,因此边侧或后部露出重叠的痕迹。但一般此重叠痕迹正规上是要在身前的。关于缘边,古代(南北朝以前)裙裳一般缘边,所以《吴越春秋》曰:“勾践与妻入臣吴王,衣独鼻裈,参头,夫人衣无缘之裳、左开之襦,以养马。”《后汉书》:“遵为人廉约小心,……家无私财,身衣韦绔,布被,夫人裳不加缘……”

可见不缘边是贫贱之衣,《后汉书》:“汉明德太后秃裙不缘”,《汝南先贤传》曰:“戴良嫁五女,皆布裙,无缘裙四等”,则是表达其节俭了。但是后代对缘边要求放松,所以我们看到的仕女画也是无缘居多。所以发展到后来,女子襦裙搭配中的裙子很少看到有缘边的了,但男子的常服衣裳制则一直保留此特征。

具体穿法:

裙向后围绕,这样使得裙边到身前来,开衩的缝隙就在身前了。而固定,裙带则起了相关的作用。裙带有两种:一种是连在裙腰上实用性的,只起到固定而无装饰作用,而裙腰上则打孔,裙带穿孔而将裙紧固定在身上,再缠绕系紧,这个带子一般较短,不垂绅,主要是为了不妨碍外面装饰性裙带的美观作用;另一种是在外面装饰性的裙带,比里面的裙带要宽很多,将里面的完全覆盖住,而系法也相对简单的多,漂亮的结艺都是事先做好的,向后系结,这个结则一般比较简单,只能系住就可以。

2.裙裳的形制

裳的形态。古人定制裳,面临的主要是收腰与宽大下摆的冲突,再就是遮挡下部的需求,这就形成了不同的风格。宏观上来讲,大体可以分为打褶的裙子和用幅片拼接的裙。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图11 裙-幅片拼接

这就是幅片拼接的裙子,不打褶,片呈梯形,主要出现在汉代、魏晋等襦裙早期。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

这是唐代打褶的裙子,从打褶宽度上分,可以分为大褶、细褶;从方式上可以分为顺褶和几褶;从剪裁上可以分为活褶和死褶。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

从这张图大家可以看出几褶和顺褶两种打法。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

另外还有两种特殊的裙装不得不说,一个是马面裙,一个是宋代的片裙。所谓片裙,是利用同样的一条片裙,这样两条片裙,前后像掩合而穿,“宫中嫔妃等都系束前后相掩的裙,长而拖地,名曰:赶上裙,(《中国古代服饰史》P291)此名由来,大概前后两片布相合而穿,时不时露出左右两边的缝隙,走起路时隐约开衩,后片拍打前片,故名“赶上”。

不过剪裁上可能也是片裙的一种,因为前后掩合,必然窄,而片裙由于是长方形布条拼接的,大多数达不到上窄下宽完全包合的效果,自然会出现这样感觉。当然,“赶上裙”并不一定非要用片裙,打褶的裙,只要两条前后相掩,也被叫做赶上裙。后来这两片裙大概被同一裙腰连在了一起,这样便成了中间人为开衩,而一围合穿上,人为开衩处便到了身侧,而身另一侧则是自然围合的缝隙,下面露出白色亵裙来,这大概为赶上裙的一种发展,在后世的仕女画中经常见到。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

图12 片裙的剪裁

而马面裙,就是后来所谓的“镜面褶裙”,既是中间重叠的幅片发展称为镜面,后面两幅片由于穿时重叠,也被叫做镜面。而中间的幅片则打上褶,实际就是从片裙发展而来的。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

马面裙

今天就先讲到这里了。综上所述,由于内容过多,以上讲了一些汉服的元素:直裰、道袍、圆领袍和阑衫,以及襦和裙,另外还有些内容,比如衣裳连制的深衣,穿着搭配方式的齐胸襦裙穿法……这里就不提及了,以后有时间整理一起讲。(End)

嘉宾发言

凤凰传说

以前都是零零散散的学习,这次系统的学下来,确实是受益良多。非常感谢雨曦啊,多年前就久仰大名。

竹闲散人

第一次听到那么大规模详细的介绍汉服,而且几乎句句都有典故,真的很佩服。

而且听到了很重要的一个点就是汉服不应该以朝代划分,那么这就很好地解释了汉服为什么不能被称为古装,这是一个对那些把汉服归类为古装的人一个反驳

发言完毕,有不足之处请各位同袍多多指教。

[因时间关系,直接进入提问交流环节。]

提问交流(部分作答)

扁舟子

【建议】基于自古以来很多名称都随时代而变。我们今日的习惯定称可以作为汉服体系概念命名的有益参考。最后说一句,从民族角度解析汉服,勇气可嘉,你们辛苦了。

历史组 仕头

提问2:请问您的这些古画在哪里找的呢?那些古画比较有借鉴意义呢?

——有的在网上,有的再图书馆,具体古画可借鉴很多,不同款式有不同的古画,具体就很多了,比如齐胸裙就有《虢国夫人出游图》《宫乐图》《挥扇仕女图》等。

文学组-明夏

【提问】曳撒前面是马面相连,后身是通裁的,也还属于衣裳相连的吗?

——我觉得可以这样划分。

埃贡 席勒

提问:关于汉服穿着与婚嫁情况的关系。看了雨曦姐的讲话中提到褙子为已婚妇女穿着。我想知道依据是什么?

——晕 不知这位从哪里看出来褙子是已婚妇女穿的。“大衫,是次于翟衣的中等礼服,而褙子则是更低一些的,一般为民间女子所穿的礼服,而大衫则为命妇级别的 ”我这里只说褙子是民间妇女的的礼服 并且在明代 它可是在室女所穿着的哦。

历史组—竹闲

【提问】汉服配饰宫绦,玉佩等的佩戴是否有讲究?比如系法

——这个具体没研究过- - 不过古代“君子无故玉不去身”,在上周,男子的玉佩是挂在腰侧,而女子的玉佩是挂在中间,《史记·孔子世家》:“夫人自帷中再拜,环佩玉声璆然。这人也可以从历代礼服中可以看出玉佩的挂法。至于宫绦,我不知道你说的是不是裙带上的结,这点有一些讲究,比如未婚女子带子不打结,而已婚女子带子打结,如元曲《钟嗣成·酔太平》“绕前街后街进大院深宅……与乞儿绣副合欢带。”唐李晔“青鸟不来愁绝,忍看鸳鸯双结。”都是写裙带是打结的,这个打法就很多了,常见的有梅花形,云朵形,连环形,蝴蝶型等。

橄果

【提问】曳撒明显就是蒙古遗风的产物。为更好的融入汉人文化体系,我把纳入秦汉“长襦”的体系中。这样的做法,如何?

——我觉得也可以。

焰·泪

【提问】方才说到衣源时,有说衣,裳不缘边,则被看做非常晦气和失礼的行为;但下一段又有如果不满足孤子当室这两个特定条件,实际是不应该缘边的。这是怎么回事呢?或者是我漏看了什么?

文学组-明夏

【见解】 好像一般认为道袍和直裰都开叉,但是道袍加暗摆,士大夫和儒生穿着,直裰不加摆而且衣长过膝即可,平民百姓可穿

纸鸢

【提问】 在穿着搭配中又需要遵循形制和历史,在现代活动中一些穿越类的搭配是否可取呢?除去不同朝代还有出现时间的问题,是早期中期还是晚期?或者汉服本身必须是一个完整形象又是否说明朝代本身与传统二者不可分呢?文中提到的典型化是否过于片面化?是否意味着在去粗取精的过程中人为干预不同形制宣传的多寡?清斗篷风行是否应该干预?商家以消费至上而汉服同袍又该在体系的形成中发挥怎样的作用?假若制定现代标准是融合各时期,取形而新用还是取旧制而新用?

素盏

【提问】现在商家一般衫裙 衫都是不加挂里的袄子。。就是老师所说的单襦吧?

——应该是吧 或者说就是襦

纸鸢

回仕头:我遇到过单纯以为领子来分的,欧阳从结构来讲,讲得很好。从衣冠裁剪来讲,相当于讲公式和原理。

历史组 仕头

【提问】是不是说其实古人的穿着也不完全就是那样公式化的,还是比较随性的一般来说?我们当代人学习和研究这些,需不需要这样刻意地去区分呢?

——多少礼制还是要讲的 但多少有个度 有些朝代就对僭越比较严格 比如唐代有时都规定妇女披衫拖地的尺寸 而明代晚期则蟒服 飞鱼服到处乱穿 最后造成了民间都有穿龙凤图纹的现象 我觉得我们现代的区分 还是多应以古代的礼制基础上去划分才好 因为这样对于款式及场合才能有更多的了解 才知道如何如承袭和取舍。

蓁桃

提问:古代平民的服装跟贵族有什么区别

——这个比较复杂了 古代贵族有特定的礼服 而平民的礼服一般只能望相到士的阶层 比如平民多穿短褐 衣裤装 祭祀的话就穿道袍之类 明代女子是穿褙子 但是在士大夫和读书人阶层 男子道袍反到是常服 同样 女子褙子也是常服 这是古代礼制上讲的降杀 就像宋代 作为官员的士大夫 公务时才穿圆领袍和展翅幞头 而皇帝亲王等贵族常服就可以穿 所以基本上是服装体系中一环扣一环的。

提问:一字巾是?

——就是形如一个一字,这是朝鲜的网巾,实际上很像咱们明代的一字巾。

岭南汉服弘汉大学堂欧阳雨曦《汉服体系简介》

(End)

莫忧

我是岭南汉服的会长莫忧,在这里小小代表下我们协会对主讲表示感谢。希望以后有机会,可以再次看到主讲对相关知识的讲座。期待中。

独秀嘉林

好的,今天的在线讲座到这里也差不多完毕啦,非常感谢欧阳雨曦给我们带来这场内容丰富的汉服体系介绍,感谢各位嘉宾和同袍的到场和支持。

结束后,欢迎大家就今天的讲座发表看法、畅谈见解、抒发感悟,如能成文请发给我,并入报导中。欢迎大家就本次讲座活动的不足提出意见和建议,我们将在日后努力改进。(End)

来源岭南汉服网:http://www.gzhf.org/0618732.html

分享到:


【上篇】
【下篇】




发表评论


看不清?