当前位置:广州汉服学位论文
华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究
2016年09月08日 来源:www.gzhf.org
主要内容
[隐藏]

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

The Chinese soul, hanfu——shape of the Chinese traditional clothing and cultural studies

何伊莎

湖南师范大学硕士学位论文,2016

学科专业:设计学

研究方向:视觉传达设计

导师:吴尚君教授

摘要

汉民族传统服饰,作为我国传统服饰中旖旎绚丽的一朵奇葩,不仅在服饰史的舞台上扮演着重要角色,更树立起以俊逸潇洒、含蓄典雅为典型风格的审美特点,几千年来始终影响着中国人的美学取向。受到历史和社会发展深刻影响的汉服,不仅是单独的服饰体系,更是华夏民族数千年社会生活的缩影,凝聚着华夏人民的艺术品味,折射出中国人的思想高度和灵魂追求。汉服为何可以被称为华夏之魂?因为其具有深厚的文化底蕴,不仅是一件简单的服装,而处处体现出我国传统思想中蕴含的独特观念。汉服与我国传统历史、文学、哲学、工艺美术等方面都具有千丝万缕的联系。近年来根据国际形势的变化,各国开始着重强调综合国力与文化输出的能力,我国也不例外。各个种族之间除了肤色之外,最显著的区别就是服饰。服饰作为人类的第二层皮肤,具有高度概括性和典型代表性。而汉民族传统服饰,作为民族艺术与传统文化中被遗忘的一颗明珠,需要被重新重视起来,发掘并传承传统文化中的宝贵精华。

本文从汉民族传统服饰的概念出发,以汉族传统服饰文化的发展为切入点,阐述并厘清了汉服的概念,以汉服在当代社会中的意义与未来趋势的展望为落脚点,展开分析了汉服作为传统民族文化中的重要组成部分的现实意义与发展情况,目的在于更仔细地梳理汉服的形制与艺术特色,更进一步地挖掘其文化内涵,唤起社会各界对于汉服文化的研究与重视。第一章从宏观角度回顾其产生与演变的历程,第二章对汉服的具体形制款式与艺术风格进行分析,第三章深入探究汉服体系背后的文化内涵与象征意蕴,第四章通过与其他服饰的对比明确汉服的特色,彰显其在当代存在与发展的意义,最后一章结合近年的“汉服热”现象,探讨传统服饰在当代社会结构中所扮演角色的象征意义,总结汉族传统服饰文化目前的现状,进行未来发展的探索与思考,进一步挖掘在时代条件下继承优秀传统艺术文化的形式和方法,升华涤荡华夏灵魂与激扬中华气韵的主题。

关键词:汉服;传统服饰;民族文化

ABSTRACT

The han nationality traditional clothing,as China's traditional costume charming beauty of a flower,not only plays an important role on the stage of the history of clothing,more established with elegance,natural and unrestrained, implicative elegance for the aesthetic characteristics of typical style,always affects the aesthetic orientation of the Chinese people for thousands of years.Hanfu,under the influence of historical and social development is not only a single clothing system,is an epitome of the Chinese nation for thousands of years of social life,embodies the Chinese people's artistic taste,reflects the thinking of the Chinese people highly,and spiritual pursuit. Hanfu can be called the soul of Chinese? Because it has a profound cultural background, is not only a simple dress,and reflects China's traditional thought contains unique ideas.Hanfu with our traditional history, literature, philosophy,arts and crafts,etc, are connected.In recent years,according to the change of international situation,countries began to emphasize the ability of comprehensive national strength and the cultural output,Chinais no exception.Besides color between all RACES,the most significant difference is clothing. Dress as the second skin of human,has high generalization and typical representative.And the han nationality traditional clothing, as a national art and traditional culture in the forgotten a pearl,need to be renewed focus,exploring and inheriting the precious essence in traditional culture.

In this paper,starting from the concept of the han nationality traditional clothing,with the development of the han nationality traditional clothing culture as the breakthrough point,this paper is to clarify the concept of hanfu,applied to its significance in contemporary society and the future trend of looking for a foothold,analyzes the hanfu as an important part of traditional culture of practical significance and development situation,the purpose is to more closely combing with structure and artistic characteristics of hanfu,further explore its cultural connotation,to raise the social from all walks of life to hanfu culture research and attention.First chapter from a macro perspective,the generation and evolution of the course, the second chapter,the specific shape, style and artistic style of hanfu is analyzed, the third chapter delve into the cultural connotation and symbolic meanings behind the hanfu system, the fourth chapter through the comparison with other clothing clear characteristic of hanfu, reveal the meaning of existence and development in modern times, the last chapter, combined with the recent phenomenon of "hot" hanfu, discusses the traditional dress in the contemporary significance of the role of social structure, summarizes the actuality of the han nationality traditional clothing culture, for the future development of exploration and thinking, further mining under the condition of the era of inherit excellent traditional art forms and methods of culture, sublimate the cleanse the soul of an ancient name for China and encouraging Chinese themes artistically.

Key Words:Traditional costumes of the Han nationality; Traditional costume; national culture

目录

摘要.................................................................................................................I

ABSTRACT....................................................................................................III

绪论................................................................................................................1

一、研究的目的与意义......................................................................1

二、相关研究概况..............................................................................3

三、对课题术语的界定......................................................................5

四、研究内容与研究方法..................................................................6

第一章 源与变——汉服的起源及发展.......................................................7

第一节 汉服概念的厘清........................................................................7

第二节 汉服的历史起源........................................................................9

一、汉服的产生.............................................................................9

二、汉服与中国传统文化的关系..............................................10

第三节 汉服的发展与演变..................................................................12

第四节 汉服的失落与复兴..................................................................22

第二章 形与制——汉服的艺术特色...........................................................27

第一节 特色鲜明的形制款式.............................................................. 27

一、交领右衽....................................................................................27

二、绳带系结....................................................................................28

三、宽袍大袖....................................................................................29

四、上衣下裳....................................................................................30

第二节 极具装饰性的纹样图案............................................................. 30

一、汉服纹饰的类别........................................................................31

二、汉服纹样的装饰性特点............................................................33

第三节 绮丽与素雅并存的色彩运用...................................................34

第四节 奢华与朴实兼容的材质使用...................................................36

第三章 意与韵——汉服的文化内涵研究......................................................39

第一节 俊逸潇洒——意蕴丰富的汉服审美价值...............................39

一、传统的飘逸含蓄汉式美学.........................................................39

二、现代化的汉式审美及意义.........................................................42

第二节 礼治天下——以“礼”为核心的文化内涵...............................43

第三节 宗教思想对汉服的影响.................................................................46

第四章 析与辨——汉服与其他服饰的对比及分析...................................... 48

第一节 汉服与旗袍、唐装的不同............................................................48

第二节 汉服对东南亚国家服饰的辐射影响.......................................49

第五章 瞻与思——汉服的发展趋势及思考..................................................51

第一节 汉服文化在当代社会的现状.......................................................51

第二节 关于汉服未来发展的思考...........................................................52

结语.......................................................................................................................55

参考文献...............................................................................................................56

后记.......................................................................................................................58

绪论

一、研究的目的与意义

近年来随着我国经济实力的不断增强,作为东方大国的综合国力也在不断提升,在全球范围内扮演着格外重要的角色。文化软实力,作为综合国力的重要组成部分,被呈现在世界多元的文化舞台上,发挥着举足轻重的作用,更需要得到重视和发展。2014年10月15日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话,他指出:“实现中华民族伟大复兴的中国梦,文艺的作用不可替代。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。”①

服饰文化作为一个国家的形象表征,作为历史与传统的呈现载体,直接向外界传达着这片土地上的人民群众的生活状态。现在我国是世界上人口数量最多的国家,却并没有明确厘清我国主体的传统民族服饰这一概念。在出席国际宴会等重要场合时,其他国家的领导人经常会身着当地特色的华丽礼服,以展示隆重的礼节和仪式感,而我国几乎长期以衬衫西服或政治意味浓厚的中山装出席。中国人民银行发行的第四套人民币上,印制各个民族的代表图案,其它民族的代表人民都穿着自己独特的民族服装,而只有10元钞票上的汉族人民没有民族服装,穿着和1角券上的满族人民相同的服饰。

2014年3月,习近平携夫人彭丽媛出席荷兰王室的国宴,他们的穿着既非工作装性质的西装或一般的西式礼服,也非中山装,而是完全不同于以往的,经过精心设计、融入了传统元素的新中式服装。这是一个向世界人民展现东方大国的自信和中式传统魅力的契机,也正是借由这种外事行为,重新提醒社会大众,传统服饰的艺术在当今的世界,对内抑或对外都具有十分重要的文化意义。

[1]人民网-人民日报.习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话公开发表[DB/OL].http://culture.people.com.cn/n/2015/1015/c87423-27699235.html,2014-10-15

在古代社会,区分各个部落族群之间的差异,除了肤色之外就是服饰的区别最为显著。民族服饰就像一个民族的皮肤,既凝聚了整个族群人民的向心力,也成为了当地文化和习俗的缩影,二者之间互相影响、互为支撑,民族自信心促进了民族文化的发展,民族文化的发展和成就也反哺了民族精神,为整个族群的人民提供了源源不断的精神食粮补给。在经济发展全球化的当下,文化的全球化也渐渐普及开来,各个国家之间的文化差异正不断缩小,传统的壁垒被同质化的现代文化打破,这对拥有着悠久历史的文化大国是一种巨大的冲击。历史的前车之鉴告诉我们,一如当年的苏联解体,尽管军事硬实力强大,但是在文化冷战中节节败退,软实力大厦逐渐被侵袭,整个国家的文化内聚力分散,意识形态层面分崩离析,最终导致了整个国家实质的分裂。

作为我国主体民族的大多数人几乎不了解汉族的传统服饰,甚至根本不知道这个概念——认为传统民族服饰是少数民族或者外国民族的专属名词。国内苗族、藏族、彝族、回族等少数民族拥有华丽的民族服装,外国也有代表性的传统服饰,如日本的和服,韩国的韩服,越南的长衫,印度的纱丽等,对国人而言都是耳熟能详。而作为我国主体民族的汉族,却几乎没有代表性的民族服饰。这是由于自夏朝起,在华夏大地上传承了近四千年的服饰系统,被清朝统治者勒令改变,要求汉民族的冠冕衣裳改换为旗装。紧接着清朝末年接踵而至的侵略战争打开了中国古老的大门,华夏大地接受着西方文明带来的巨大冲击。自此以后,中国深受国外影响,以物质生产水平较高的国家提倡的美学标准为标准,先验地否定自己的传统文化,时间越久价值越高的思想已经成为过去式。汉民族传统服饰的发展出现了短暂的断层,直到近代才重拾这一重要的民族文化符号,因此并不为大众所熟知。这种尴尬现状的实质是文化传承的断裂,服饰被剥离了民族属性,便沦为蔽体防寒的一块破布,与传统和礼仪相脱离,只会积淀为深深的文化自卑感,陷入恶性循环之中。曾经的中国作为礼仪之邦、衣冠上国,数千年来一直以独特而华丽的服饰体系为自豪,影响了周边各国以及整个东亚服饰文化风格的发展。无数文人墨客描写摹画这种服饰的美妙,无数仁人志士以这种服饰作为寄托政治理念和个人品德修养的载体,无数思想家将这种服饰树立为爱国追求的象征,无数普通百姓在生活中穿着它、热爱它,汉服已经凝聚了整个华夏民族的灵魂,与华夏大地的自尊和骄傲不可分离。因此本文关于汉民族传统服饰的形制与文化研究的问题,目的在于理清我国现代社会中关于汉民族传统服饰的迷思,在复杂的国际文化局面中正确地认识自身,更进一步保留文化的多样性,引发大众关于传统服饰的思考与注意。根据不断发展变化的现代环境,结合时代精神,传承和弘扬中华优秀传统文化,既推广了中华传统美学精神,更树立起民族自信心,有利于增强民族凝聚力。

二、相关研究概况

汉服作为我国古代服饰发展过程中非常重要的一个部分,相关的研究成果也十分丰富。

在古代文献中,各地方志书以及中国古代史中的《舆服制》,记录了大部分关于汉服的具体形制与运用细则。成书于春秋时期的《论语》,战国时期的《尚书》,儒家经典之一的《周礼》,西汉时期的《礼记》,则是儒家思想将其推崇的礼制文化具体表现为服饰冠冕的文献记载,其中具体记录了宫廷服饰与风俗礼制的有周礼中的《天官》,明确记述服饰等级及文化典制的包括《礼记》中《王制》《内侧》《曲礼》《坊记》《玉藻》《哀公问》《丧服小记》《服问》《间传》和《深衣》等篇章。西汉董仲舒所撰《春秋繁露》,从哲学角度出发,阐述了汉服的文化内涵和严格的制度等级划分。训诂学著作如东汉刘熙的《释名》与许慎的《说文解字》,则搜集了汉服相关的用料、色彩和服制等大量的基础与细节内容,从多方面记载和论证了汉服文化体系的起源与发展。《事物纪原》《太平御览》和《三才图会》等类书中,整理编纂了服饰种类、礼仪制度及相关职能机构的历史资料。此外还有《吕氏春秋》收录了关于汉服的色彩观念及古代史料,《深衣考》等衣饰考据专注,《考工记》等服饰制作生产技艺和工艺美术专著,保留了大量丰富的资料。

现当代关于汉服的研究,从20世纪初期开始取得了显著的成果。王国维所撰《胡服考》,虽然是对胡服进行的系统研究,但同时涉及了唐代“袴褶”以及其佩饰的起源和演变等问题,打开了中国古代服饰研究的新局面。逸霄泽撰写的《服饰研究》、陈东原的《中国妇女生活史》、杨萌深编著的《衣冠服饰》和王宇清的《冕服服章之研究》分别从古代服制、妇女服饰、服饰体系的专题论述以及历代大夫以上的礼冠服饰体系等主要方面进行了理论研究与史料汇编,在早期的古代服饰研究中崭露头角,为后续发展打下了坚实的基础。

20世纪70年代,随着大量考古发现,关于中国古代服饰的研究也进入了新阶段。其中以沈从文的《中国古代服饰研究》为代表,作为建国以来的第一部中国古代服饰研究著作,它以图像图形为基础,综合考据了历史文献与文学记载等多方面资料,进行了服饰形制的溯源与考证,成为了古代服饰研究的划时代之作。

周锡保编著的《中国古代服饰史》,则按时间轴的顺序,根据历史发展与社会制度演变的条件,对服饰的形成与发展进行剖析分类。周汛、高春明的《中国历代服饰》详细介绍了中国服饰五千年来演变的历史过程,结合文物考古资料和复原成果图片进行了丰富的说明。

20世纪90年代至今,关于中国古代服饰的研究站在巨人的肩膀上,得到了更深入的发展,并且出现了一系列新的研究方向和研究手段,成果斐然。例如周汛、高春明所著《中国服饰风俗》将中国古代服饰发展脉络进行了梳理,赵超所著《华夏衣冠五千年》系统研究了中国服饰的服制与色彩,孙机的《中国古舆服论丛》阐明了礼服、首服及色彩运用等服饰细节的形制与演变的问题,沈从文所著的《花花朵朵坛坛罐罐——沈从文文物与艺术研究文集》着重研究了宋元时期的服饰与织物,刘永华的《中国古代军戎服饰》与段文杰的《敦煌壁画中的衣冠服饰》则分别从军事服装与敦煌壁画等方面为切入点,从不同的角度分析和解读了古代衣冠服饰的特点。周汛等编著《中国衣冠服饰大辞典》,作为我国第一部古代服饰研究的工具书,为后来的研究者提供了大量资料,曾慧洁编著的《中外历代服饰图集》,将中外服饰体系进行了对比,诸葛铠所著《文明的轮回——中国服饰文化的历程》,从宏观角度剖析了中国服饰文化的发展历程,蒋玉秋等编著的《汉服》则反应了当下汉服回归的热潮,结合当代正流行的汉服复兴运动对汉族传统服饰进行了总结与分析。国外的研究著作包括日本峰屋邦夫编著《仪礼士冠梳》,韩国成耋姬著《中国历代君王服饰研究》,对中国古代服饰进行了普及化的介绍。英国威尔逊和托马斯的《中国人的衣服》,将中外服饰做出类比研究,日本原田淑人所著的《中国服装研究史》,韩国任明美的《中国の古代服饰研究1》,对汉代至清代的服饰发展演变进行了罗列,韩国崔圭顺的《中国历代帝王冕服研究》,主要阐述了帝王冕服的起源与发展。

根据以上资料可以看出,关于中国古代服饰的研究成果汗牛充栋,服饰文化的发展脉络也随着考古学的突破进展得到更进一步的阐明与更新。但另一方面也要看到,对于汉服文化及汉民族传统服饰的形制研究这一领域是相当模糊的。这一课题长期含混在古代服饰的粗略分类下,无法客观地表明汉民族传统服饰的学术概念,无法积极地传达民族传统文化中的深刻意义,无法及时满足我国当下急速增长的文化自尊心的需求,无法与时俱进地继承和发扬华夏民族精神中蕴藏的巨大价值。因此就目前的现状来看,亟需进行关于汉服形制及文化方面更深入和更透彻的研究来作为支撑。

三、对课题术语的界定

由于在中国古代服饰的研究中,对“汉服”的定义并不确切,如果望文生义则容易产生“汉代服饰”的误解。而过去以朝代为根据进行的服饰类型划分,始终存在一定的局限性,一是无法体现民族服饰发展性与传承性的重要特点,其二也忽略了服饰文化演变与社会制度更迭以及二者互相作用的过程,这就影响了研究的深入。因此首先需要界定汉服这一概念,作为汉民族传统服饰的简称,一如汉字、汉语,其中的“汉”并非汉代之类单纯的时间界限,而是作为融合传统与现代、已经成为华夏民族文化符号的一种代称。从另一方面看,汉服包括汉代及其他古代的装束,却不是单纯的古代衣冠,而是从夏朝至明朝末年,以汉族人民为主体穿着的、形制与款式相对稳定、流传和影响范围较广以及具有传承性质的、承载了礼仪文化与象征意义的服饰体系。因此为了明确针对研究的角度与深度以及方便说明,本文中所提到的“汉服”,均指代汉民族传统服饰这一概念。

四、研究内容与研究方法

本文从汉民族传统服饰的概念出发,以汉族传统服饰文化的发展为切入点,第一章从宏观角度回顾其产生与演变的历程,第二章对汉服的具体形制款式与艺术风格进行分析,第三章深入探究汉服体系背后的文化内涵与象征意蕴,第四章通过与其他服饰的对比明确汉服的特色,彰显其在当代存在与发展的意义,最后一章结合作者近八年来关于汉服及汉服文化的一系列实践活动,总结汉族传统的服饰文化在当代社会及文化领域中的现状,进行未来发展的探索与思考,进一步挖掘在时代条件下继承优秀传统艺术文化的形式和方法,升华涤荡民族精神与激扬中华气韵的主题。

本文的主要研究方法包括案例分析法,文献研究法,交叉研究法和比较法。

第一章 源与变——汉服的起源及发展

第一节 汉服概念的厘清

关于“汉服”一词最早的文献记载,是在西汉蔡邕撰写关于皇家服饰等级的《独断》中:“通天冠:天子常服,汉服受之秦,《礼》无文”①,正史记载中最早出现于公元80年班固所撰写的纪传体断代史《汉书·西域传下·渠犁》,“(龟兹公主)后数来朝贺,乐汉衣服制度,归其国,治宫室,作檄道周卫,出入传呼,撞钟鼓,如汉家仪”②。最早的文物记载体现“汉服”一词,是出现在《马王堆三号墓遣册》中:“简四四‘美人四人,其二人楚服,二人汉服’”③。这里的汉服均是指汉代的衣冠装束,这与汉朝时期重新恢复建立起以周礼为核心的服饰制度体系有关。

这种形成并固定于周朝,又经过汉朝四书五经等儒家经典确立了正统社会地位,因此形成完善体系,并且与礼仪、文化、社会制度有着密切关联的服饰系统,被称为汉服。在后来的历史发展过程中,汉服一词的意义开始由具象的特定年代向抽象的族群性名词发生转变。

由于古汉语多层次表达的传统和文化自信的强大,古人更常使用“衣冠”“汉装”等典雅的词汇指代汉服,例如宋代杨蟠的诗词中写道“易道已南矣,清风今尚寒。山人空再拜,不识汉衣冠”④,晁说之的《阴山女歌》中则是“婵娟翠发阴山女,能为汉装说汉语。春心未知向谁是,夜弹琵琶泪如雨”⑤,此类文字记载不胜枚举。即便如此,也仍然有大量关于“汉服”一词的记录存在于史料、诗文集和小说等各类古籍中。

[1]蔡邕.独断、左氏百川学海第3册甲集三[M].武进:宋咸淳本,1927:10.

[2]班固.汉书[M].北京:中华书局,1999:2885.

[3]湖南省博物馆,湖南省文物考古研究所.长沙马王堆二、三号汉墓·第一卷:田野考古发掘报告[R].北京:文物出版社,2004:177.

[4]杨蟠.九师堂,全宋诗[M].北京:北京大学出版社,1992:第8册 5041.

[5]晁说之.阴山女歌,全宋诗[M].北京:北京大学出版社,1995:第21册13706.

唐朝樊绰所著《蛮书》中写到“裳人,本汉人也。部落在铁桥北,不知迁徙年月。初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异”①,此时与少数民族所着的“蛮服”相异,“汉服”一词已经成为相对稳定的汉族人民穿着的服饰代称。南宋孟元老的散记文《东京梦华录》也提到“诸国使人,大辽大使顶金冠,后檐尖长,如大莲叶,服紫窄袍,金蹀躞;副使展裹金带,如汉服”②。清末民初徐珂编撰的《清稗类钞》中记载“金天命己酉,太宗禁民汉服,令俱秃发”③,更是直接体现了汉服作为汉民族传统服饰的概念。

在21世纪兴起的汉服潮流重新归来之前,汉服的概念就曾经被作为词条定义下来。首先是清代康熙年间编纂的类书《佩文韵府》,作为官方修订的大型词藻典故辞典,其中就有“汉服”词条:“《唐书·吐蕃传》:结赞以羌浑众屯潘口,傍青石岭,三分其兵,趋陇、汧阳间,连营数十里,中军距凤翔一舍,诡汉服,号邢君牙兵。《辽史·仪卫志》:辽国自太宗入晋之后,皇帝与南班汉官用汉服,太后与北班契丹臣僚用国服。其汉服即五代晋之遗制也”④。1996年周汛、高春明编著的《中国衣冠服饰大辞典》里也有对汉服的定义:“①汉代的服饰;②辽代服制中的汉族服饰;③泛指一般的汉族服饰”⑤。

至此,汉服一词的基本意义也固定下来,正如胡人传统服饰被称为胡服一样,汉民族的传统服饰则被称作汉服。在今天的研究中,不可否认汉王朝对汉服产生的重要影响,但若局限于“汉服”二字浅显的表面意义,而不进行纵向的挖掘和深入的研究,仅仅把范围圈定在汉代400多年的时间段,也是非常狭隘和不严谨的。首先根据学术界的研究传统与众多的历史考据资料,接受汉服一词内涵的演变过程,沿袭汉服作为汉民族传统服饰的意义,既是及时跟进了研究方向的动态变化,也是遵循了发展趋势中不可逆的客观规律;其次,在现今各民族共同发展,鼓励民族文化繁荣的时代条件下,尊重少数民族的历史、文化和艺术是非常重要的,将汉民族传统服饰与少数民族的服饰文化区分开来,有利于学术研究分类的细化,从各方面各角度进行深入研究,从而更好地保护与传承我国各民族服饰艺术的多样性及独特性;最后,回顾中国上下五千年历史,汉服存在并发展了三千多年,于华夏人民心中扮演着重要角色(本章第四节将详细阐述),在感情上与广大人民产生了共鸣,在实际上一直影响着众人的生产生活,所以无论客观上还是主观上,汉服长期贯穿华夏历史,凝聚着华夏民族之魂,与华夏社会息息相关而非静止不变,正视汉服的动态发展曲线是非常必要的。因此从发展源流和时代条件两方面来看,为了达到历史与具体相统一的研究目的,获得更深刻而丰富的研究成果,都更应该重新审视,汉服作为汉民族传统服饰的重要意义。

[1]樊绰,赵吕甫校释.云南志校释[M].北京:中国社会科学出版社,1985:卷四 143.

[2]孟元老.东京梦华录[M].上海:古典文学出版社,1956:卷六 33.

[3]徐珂.清稗类钞[M].北京:中华书局,1984:第九册·鉴赏类 4362.

[4]张玉书,等.佩文韵府[G].北京:商务印书馆,万有文库版:卷九十上 3433.

[5]周汛,高春明.中国衣冠服饰大辞典[M].上海:上海辞书出版社,1996:12.

第二节 汉服的历史起源

一、汉服的产生

华夏先民们在数百万年前的穴居时代,为了抵御严寒的天气,就开始学习用动物毛皮或树叶草茅包裹身体。正如《绎史》引《古史考》中的记载:“太古之初,人吮露精,食草木实,穴居野处。山居则食鸟兽,衣其羽皮,饮血茹毛”①。《白虎通·号》篇中也提到,“饥即求食,饱即弃余,茹毛饮血,而衣皮苇”②。服装产生的根本原因是基于其实用功能,为了捕猎大型野兽以及更方便地参与战争,免于受到动物利爪或者战斗矢石的伤害,从而制作用来穿着的服饰,在逐渐复杂的生活环境中保护身体。从考古实物方面分析,北京周口店山顶洞人的出土文物中,包括了缝纫工具和装饰品,证明了至少在旧石器时代晚期,原始服装的雏形就已经产生。

在漫长的岁月中,原始社会的生产力不断提高,古人的服饰也由远古时期的披裹自然材料,发展到了手工编织物的阶段。这一时期关于服装的创造来源,有不少典籍进行了记录,例如《吕氏春秋》和《世本》中提到的黄帝、胡曹或伯余发明了服饰,而在《淮南子》中记载得较为细致,“伯余之初作衣也,緂麻索缕,手经指挂,其成犹网罗,后世为之机杼胜复,

[1]马骕.绎史[M].北京:中华书局,2002.

[2]班固.白虎通[M].北京:中华书局,1994.

以便其用,而民得以掩形御寒”①。手工编织的麻布,被制作成了古人的衣物。西安半坡、浙江河姆渡以及江苏草鞋山等遗址的出土遗物包括麻、葛等织物碎片和陶器上的织物印痕,甚至还有不少精美复杂的几何花纹,都证实了这一点,先人的服饰中开始使用各种手编织物,原始纺织业已经产生。

后来嫘祖养蚕缫丝,更丰富了服饰材料的种类,拓展了服饰制作的方式。据《通鉴外纪》记载:“西陵氏之女嫘祖为帝之妃,始教民育蚕,治丝萝以供衣服”②。在浙江良渚文化遗址中,出土了丝线、丝带和绢绸残片,绢片甚至还具有一定的韧性;河北武安磁山遗址出土骨梭、角梭9件,网梭8件,骨梭针4件,河姆渡遗址出土骨锥58件、骨针15枚、管状针12枚,还有木纺轮和纺织机,完备的各类工具都表现出当时极高的纺织水平。从直接使用到加工制作,从麻葛到蚕桑,从手工到机织,服饰史上这一系列的变化足以表现早期的中国服饰源流,奠定了我国丝绸之邦的地位,对后世华美精致的服饰文化产生了重要影响。

二、汉服与中国传统文化的关系

据《易传》记载:“黄帝、尧、舜,垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤”③。在遥远的上古时代,服饰文化的孕育就与中华民族的始祖紧密联系在一起。《史记正义》中提道:“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难”④。防寒敝体的服装与房屋建筑、殡葬制度相提并论,由此可以看出,我国自古以来就有着对服饰文化十分重视的这一传统,并依据对服饰的规划来管理和统治国家。河南殷墟的考古发现也证实了这一点。在商王朝时,服饰的礼仪等级制度已经确立,妇好墓出土的青铜器中,有五十多件表面都附着有织物的痕迹,其中丝织品就有40件左右,纺织的组织形式也多种多样,包括平纹和菱形花纹,单经双纬和双经双纬以及大孔罗等。这些面料细密、花纹复杂的高级织物仅仅供奴隶主阶级使用,而普通百姓穿的衣物只能是由粗麻粗葛等普通材料制成。

[1]刘安.淮南子[M].北京:中华书局,2002.

[2]刘恕. 通鉴外纪[M].北京:国家图书馆出版社,2002.

[3]杨鸿儒.易经导读[M]北京:华文出版社,2001:426.

[4]张守节.史记[M]上海:上海古籍出版社,2002:卷一 21.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-1 黏附有雷纹条花绮的玉戈,商(图片来源北京故宫博物院)

西周时期,周公姬旦制定礼乐制度,揭开了华夏文化绵延数千年的序幕,奠定了灿烂文明的基石。创设礼乐制度的根本目的,是为了保障封建王朝的长治久安,其核心是昭示名分,区分贵贱,明确尊卑,划分出严格的等级体系。后世的儒家、法家等思想学派,道家、佛家等宗教流派,以此为根基,衍生和发展出了丰富浩繁的文化体系。而章服制度作为礼制的主要内容,是抽象礼仪和各类规定的一种具体化。《宋史》中就有记载:“惟中国天地之正气也,天命所钟也,人心所会也,衣冠礼乐所萃也,百代帝王之所相承也。挈中国衣冠礼乐而寓之偏方,虽天命人心犹有所系”,直接用衣冠一词代指了礼乐文化制度,以及唐朝《史通》中著名的衣冠南渡事件:“晋氏之有天下也。自洛阳荡覆,衣冠南渡,江左侨立州县,不存桑梓。”也是用汉族衣冠象征了中华文明,记载了西晋晚期经济和文化重心南移的历史。

对礼仪制度的极度推崇作为中国传统文化中的灵魂,通过服饰派生出一系列等级文化、政治文化和亲缘文化系统,与朝代制度、生产发展和各类社会现象呈现紧密的关联,成为了一种文明的象征。如《春秋左传正义》疏提到:“夏,大也。中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。华,夏一也。”①我国自古以来就有衣冠上国、礼仪之邦的美誉,华夏

[1]孔颖达.春秋左传正义疏[M]北京:北京大学出版社,2002.

这一称谓,也是从精美的服饰与悠久的礼仪中得名。相对应的,华夏民族数千年传统文化中影响最深远的儒家仁义思想,和尊卑有别、长幼有序的宗法文化,也通过汉服体系被展示出来,上至帝王天子,下至平民百姓,从首服到足衣、配饰,以及服饰本身的形制、纹饰、色彩和质料,整体着装都需要遵循一定的标准和制度,不可随意更改。例如最高级别的帝王冕服,上面需要绣绘十二章纹,这些图案包罗了天地宇宙等几乎一切事物,不止是装饰和美化,更具有深刻的意义。日月星辰火,意味着明亮;山,代表依靠;龙,“取其能变化”;宗彝,取其忠孝,虎,“取其严猛”,猿,取其“智”;藻,取其洁净;粉米,取其“养人”;黼,取其“割断”;黻,取其“背恶向善”①,既彰显了天子的高贵身份,也时刻提醒着为人君主需要亲民养民,为江山社稷承担责任,做出公正的决断。服装制式方面,深衣的下摆“制十有二幅”,象征一年的十二个月,表现了古人对天时的崇拜,“负绳抱方者,以直其政,方其义也……以安志而平心也”②,是指衣服背后的中缝竖直,衣领方正,象征君子为人坦率正直,不偏不倚,体现出汉服体系的道德教化作用。色彩方面,古人将青、赤、黄、白、黑作为五正色,又根据五方理论中西方主肃杀的刑天杀神,将五礼之中丧礼使用的丧服定为白色,按照程度不同分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五种丧服,服装材质方面也有规定。最重的斩衰,采用最粗糙的生麻布制作,“斩者何?不缉也”,即不缝边,披挂在身上,也就是现在“披麻戴孝”一词的来由。由此可见,汉服不仅仅是一件敝体的衣物,历经数千年演变,它的形成、发展与中国传统文化息息相关,体现了华夏民族独特的思想气度。

第三节 汉服的发展与演变

现在已有的资料表明,有文物佐证的、最早的汉服出现于商朝时期,其基础的式样已经固定,汉服的典型特征,交领右衽、系带隐扣、上衣下裳也已经表露出来。色彩以红黑为主,服装上下两分,腰部束紧,下身垂挂的长条形织物被称为蔽膝,一说是古代的围裙,也有说法是来源于原始人挡住下体的遮羞布,后来演变成礼服中的重要配件。贵族佩戴玉石配饰,头上戴冠或扎巾,整体风格紧窄贴身,服饰品类的两极化趋势愈发明显,制作精美、用料上乘的皆是高级权贵才能享受的待遇。这时已经产生了相关的专门官职,为宫廷王室缝制服装,染练布料。

[1]周公旦.周礼[M]长沙:岳麓出版社,2001.

[2]戴圣.礼记[M]上海:上海古籍出版社,1987.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

1-2 商玉人(图片来源中国国家博物馆)

西周时期完整的宗法制度被建立起来,与之相对应的服饰体系也得到了完善。按照礼仪场合的不同,使用不同级别的服饰,在《周礼·春宫》中也有记载:“司服掌王之吉凶衣服,辨其名物与其用事”①。而按照官职的地位高低,也需要穿着遵循等级排位的服饰,《司服》有云:“公之服,自衮冕而下如王之服;侯伯之服,自鷩冕而下如公之服;子男之服,自毳冕而下如侯伯之服;孤之服,自希冕而下如子男之服;卿、大夫之服,自玄冕而下如孤之服。”服装图案上也有区分,只有王可以使用升龙和降龙,而公只能用降龙的纹样。这一时期的礼服体系中,各种发笄和玉石组佩依然起到点缀作用,冠帽则扮演着非常重要的角色,公与王所穿皆可以是衮冕服,但是公头上所戴的冕旒,每旒仅九玉,前后共162颗,比王的冕旒要少126颗。下一层次的侯伯,旒用七玉,子男五玉,卿和大夫则更少,直接反应出层层下延的官职结构,等级森严。

[1]周公旦.周礼[M]长沙:岳麓出版社,2001.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-3 冕服名称图说(图片来源《中国古代服饰史》)

西周的服饰形制沿袭了商代交领右衽、不用纽扣的特点,袖口发展出了大、小两种形式,整体较商朝更宽松一些,宽带束衣。日常服饰包括玄端,袍服,襦等。玄端袖宽二尺二寸,衣长八尺八寸,每一幅布料呈正方形,衣形展开显得端直方正。据《仪礼·士冠礼》郑玄注:“上士玄裳,中士黄裳,下士杂裳。杂裳者,前玄后黄”①。色彩上以玄、黄为主,朱红则是非常尊贵的颜色,高级权贵才能使用,如《小雅·采芑》中描绘周宣王的卿士方叔进行军事演习的场面,“服其命服,朱芾斯皇,有玱葱珩”②。袍属于长款服装,上衣和下装连在一起,一般有夹层,较为厚实,襦则是方便行动的短衣。

[1]佚名.仪礼[M]北京:中国书店出版社,2001.

[2]佚名.诗经[M]北京:中华书局出版社,2001.

春秋战国时期,汉服的发展开始走上多样化之路。因为奴隶制度的没落,引起社会动荡,改革不断,曾经高高在上的学术和文化活动也开始走下神坛,深入民间。诸子百家争鸣,各抒己见,在精彩的思想交锋下,服饰文化领域也产生了激荡,对后世造成巨大影响力的服装款式之一——深衣,开始广泛流行起来。深衣产生的年代一般认为是东周(也有认为是西周的,只是由于应用不够普遍而缺乏记录),开创了汉服中继上衣下裳之后的第二大式样,上下连裳制。它继承了汉服体系基本的交领右衽、系带隐扣等特点,又发展出了“续衽钩边”使衣服下摆叠绕,看起来产生曲裾的效果。“衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣”,衣服长度既不露出皮肤也不拖沓接地,把身体深深地包裹起来,视觉效果雍容大气。在制作上,深衣的上衣下裳分开裁剪,最后缝合在一起;在颜色上,“连衣裳而纯之采者”,衣服的边缘用不同于主体色彩的布料;在用途上,“故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅。完且弗费,善衣之次也”(《深衣篇》①),适用范围非常广泛。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-4 战国绣云纹、锦沿曲裾衣妇女彩绘俑(图片来源南京云锦-金陵图书馆网站)

秦汉是我国历史上维持统一时间较长的一段时期,秦朝实行“书同文,车同轨”的统一化政策,在政治、经济、思想、文字等方面进行了改革,在混战的几百年期间变得凌乱的衣冠制度得到了重新整理。除了沿袭战国的服饰,以袍服为典型穿着式样,服色方面更引入了阴阳五行的思想。秦始皇认为周朝属火德,秦能胜周那么秦应属水德,而水的代表色是黑色。统一中国后,秦始皇规定黑为最尊贵的颜色,奴隶和囚徒所穿的衣物则是红色(“秦人于是发赭徒三千”①)。

[1]戴圣.礼记[M]上海:上海古籍出版社,1987.

[2]罗泌.路史[M]北京:北京图书馆出版社,2003.

秦汉时期纺织技术飞速发展,为制作上下相连、衣袖渐大的袍服提供了良好的客观条件,同时丝绸之路的开通,也为服饰质料的提升打下了基础。从东汉明帝开始,儒家思想被彻底落实到服章典制中,西汉舆服制度的建立,更进一步完善了汉服体系。总体来说,汉承秦制仍穿袍服。与秦时类似,衣袖很大,称为袂,袖口收紧缩小,这一部分名为祛,领子低袒,可以露出里衣,衣领衣袖均有花边装饰,一般还要在下摆处打一排密裥,按照其形状不同又分为曲裾袍和直裾袍两种,曲裾有绕襟,直裾不绕襟,衣裾在身侧或侧后方。西汉早期以曲裾为主,到了东汉,直裾则流行开来。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-5 西汉曲裾式丝绵袍、直裾式丝绵袍(图片来源《长沙马王堆一号汉墓》)

秦汉贵族女子的礼服承旧制使用上衣下裳相连的深衣制。衣袖趋大,衣服的下摆呈喇叭状,整体紧窄,曲线流畅,衣服的交领处领口很低,里面多穿几件边可以露出层层叠叠的领子,被称为“三重衣”。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-6 西汉长信宫灯(图片来源河北省博物馆)

“头上倭堕髻,耳中明月珠。湘绮为下裙,紫绮为上襦”①这描绘的便是汉代妇女最普遍的一种日常服饰,襦裙。襦裙的历史可以追溯到战国时期,河北平山的中山王墓就曾出土过穿着襦裙的小玉人。上身的襦是一种短衣,长度只到腰部,下半身配长裙。西汉皇后赵飞燕的留仙裙,洛神的绢裙,皆属于此类。这种款式活泼、便于行动的服饰一直深受民众喜爱,从战国到明朝的两千多年间,襦裙的色彩、材质和一些细节设计在不断变化,基本形制却始终保持如一,无论在日常生活中还是在文学作品里,都可以常常见到它美丽的身影。

[1]梁沈约.宋书[M]山东:齐鲁书社出版社,1982.

魏晋南北朝,是我国又一次大动荡的时期,战争不断,政治局势变幻莫测。时局的影响表现在服饰上,则是兴起了一股个性解放之风,引发了汉服形式的大变动。魏晋时期的人们不再用深衣把身体包覆起来,而是袒胸露臂,女子则裙裾飘飘,大袖翻飞,皆是追求飘逸洒脱,轻松随意的自在感。受到以庄子学说为基础的玄学的影响,服饰形制挣脱了两汉以来儒学严酷的束缚,就像落寞士人“叛散五经,灭弃风雅”的思想一样,在前途渺茫的困顿环境中,走上了内省之路,更强调追求一种内在的精神和格调。

当时男子的穿着包括衫,袍,襦,裤褶,裲裆等。最为流行的是衫,有单层和夹层两种。其衣袖不同于秦汉的袍,衫的袖口无祛,是敞开的。材质多用丝、纱或绢,轻薄柔软,颜色素净雅致。尤其钟爱白色,甚至婚丧礼服都使用白衣,如《东宫旧事》所写:“太子纳妃,有白纱、白绢衫”①。巾帻袭汉代旧制又有所变化,所以《晋书·五行志》中提到“晋末皆冠小而衣裳博大,风流相仿,舆台成俗”②,不拘礼法的竹林七贤是褒衣博带风格的倡导者,还影响到了权贵的士族阶级也开始穿着宽松肥大、甚至行动不便的服装,《颜氏家训》说:“梁世士大夫,皆尚褒衣博带、大冠高履,出则车舆,入则扶侍,郊郭之内,无乘马者”③。

[1]张敞.东宫旧事[M]上海:上海古籍出版社,1990.

[2]房玄龄.晋书[M]北京:中华书局,1996.

[3]颜之推.颜氏家训[M]上海:上海古籍出版社,2005.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-7 高逸图(图片来源上海博物馆)

魏晋时期女性的服装承袭旧制,但在色彩纹饰上与汉主黄、秦尚黑不同。据记载:“皇太子纳妃,有绛纱复裙,绛碧结绫复裙,单碧纱纹双裙,紫碧纱纹双裙……单碧杯纹罗裙”,普通女子也受到这种影响,流行各种色彩清雅、做工精细、薄如烟雾的裙子。这时的上衣通常合体,下身的裙摆非常宽大,裙幅也增加并打出多重细褶裥,腰部束得更紧,裙子呈喇叭状垂落至地面,看起来格外妩媚,显露出女性独有的柔美温婉气质。传统的深衣发展出了“杂裾垂髾”的式样,下摆加上丝织物被剪裁成数个上宽下窄的倒三角,产生层层相叠的装饰效果,被称为垂髾,上衣缀有长长的飘带,看起来舒展而飘逸。

隋唐五代,是古代中国国力最强盛的时代。在南北统一,幅员辽阔,各项制度完备,国家建设欣欣向荣的大环境下,更展开了一系列与国外各族及国内少数民族贸易交通、友好往来的各种交流活动,文化事业发展登峰造极,为汉服体系的建设与创新注入了新的养分。

这段时期是服饰色彩上一个重要的转折点,《野客丛书·禁用黄》如此记载:“唐高祖武德初,用隋制,天子常服黄袍,遂禁士庶不得服,而服黄有禁自此始。”①说明从隋唐初期,天子喜用黄色,发展到禁止其他任何人使用。这一用色传统被保留了一千多年,扎根在服饰文化的土壤中影响着其他王朝的服色轨迹,一直持续到封建社会末期的最后一个朝代清朝覆灭。男性服饰继承了前朝的优良传统,隋以衫为主,唐代更流行圆领袍衫,它属于深衣制的一种,有单夹之分。领口为圆领并保持了右衽的基本特点,衣领、袖口及大襟处有缘边,衣襟下缘施一道横襕。臣僚的圆领袍衫按照官职的不同和等级次第,使用不同的下摆长度、衣袖大小,并配以不同的冠帽及腰带,颜色上也各不相同。穿圆领袍衫时搭配的首服一般是幞头,幞头产生于北齐,是一种黑色软帽,有时宫中侍女也会使用,后来逐渐演变成官员的象征——乌纱帽,是华夏服饰体系中流传最广、发展最盛、变化最多的冠帽之一。

[1]宋王楙. 野客丛书[M]北京:中华书局,1987.

据《通典》记载:“大唐依周制,制天子之六冕”①,重要礼仪场合中,仍以为冕服为主要穿着。公服和平日燕居时的常服吸收了少数民族甚至国外服装的特色,演变出直袖、宽袖两种袖形,以及缺胯袍(在直裾基础上左右开叉)、半臂等新形式的服饰,兼容并蓄的特点凸显出海纳百川、有容乃大的大国风范。

隋唐时期女性的服装种类多样,富有个性,华丽璀璨,还有女着男装的风气,为华夏民族服饰史添上了浓墨重彩的一笔。服饰主要类型包括襦、衫、袄、裙等,以经典的上衣下裳制为主,“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丝”,色彩非常丰富。

上襦短小,领口发展出了圆领、方领、斜领、心形领等多种形态。“二八花钿,胸前如雪脸如花”“粉胸半掩疑暗雪”②等唐诗就描绘了这样的画面,唐朝女性以袒露胸部,展示健美丰腴的身材为风尚,可见当时的开明氛围和文化自信。下裙格外宽大,多系在高腰位置,显得下半身格外修长。作为配件的帔帛也非常流行,类似长围巾的形状,披在肩背或挽于手臂间,既可保暖又增添了服饰的层次感,行走间潇洒而浪漫。交领上衣演化出了半臂衫的新形式,套在长衫外面穿着,具有独特的美感。

[2]杜佑. 通典[M]北京:中华书局,1988.

[3]彭定求,等.全唐诗[M]北京:中华书局,1988.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-8 簪花仕女图(图片来源辽宁博物馆)

宋代处于封建社会转型阶段,商品经济开始萌芽,手工业迅速发展,纺织和印染技术相比前朝有了极大进步,丝绸制品的质量和花色都有明显提高。思想方面受程朱理学影响较大,“存天理,灭人欲”的哲学思潮也扩散到了审美领域,因此两宋时代的服饰一反唐朝的奢华富丽,追求的是清新质朴之美。

宋代官服除了循唐旧制,在此基础上又做出更为细致和明确的规定。朝服仍然是朱衣朱裳,里层穿白罗中单。公服皆为大袖的圆领袍衫,次要的官职人员服用窄袖。依据颜色区分官职高低,三品以上用紫色,五品以上用朱色,七品以上绿色,九品以上青色,黄色仍是天子专用,穿紫服绯的高级官员还要佩戴鱼袋。这时的头衣依然是幞头,与前朝不同之处是发展成了一种硬质的帽冠,直角形状,还有一尺多长的帽翅。宋朝男子的常服以襕衫为主,圆领大袖,长度一般过膝,下方有象征下裳的一道横裥。百姓也惯戴巾帻,有东坡巾、山谷巾、云巾、葛巾等,种类繁多。

除了沿袭前朝的襦、袄、衫、裙、半臂,宋代女性服饰还有一个显著特点,直领对襟的样式占据主流,从而衍伸出一种新款式的服装,褙子,亦有无袖的背心。褙子属于罩衫,男女皆可穿着,显得身材纤长平顺,十分受欢迎。襦裙作为经久不衰的款式,被宋人在腰带上玩起了花样,束裙子的长腰带或垂下,或扎花结做装饰,便有了“坐时裙带牵纤草,行即罗裙扫落花”的雅致画面。宋朝女性也开始将裤子露出裙外,或者有裆裤外穿(原本多是无裆裤穿在裙内),搭配抹胸或裹肚,外罩褙子,整体风格隽雅恬静。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-9 直领褙子(图片来源《中国古代服饰史》)

元朝时期外来民族执掌政权,汉文化及汉服体系受到了排挤,虽然也有所发展,但总体成长缓慢。进入明朝之后,统治者愈加重视衣冠的道德教化和促进团结的作用,“诏复衣冠如唐制”①,再度整理冠服制度,恢复了汉服的历史地位,以传统文化和礼仪教化天下,联结民心。于是这一时段的章服制度达到了史上最完备的状态,端庄富丽,华美明艳的各类服饰令人应接不暇。

明代男性服饰以袍衫,团领衫,直裰,罩甲为主。龙纹已经成为帝王独用的图腾,平民不得使用玄色、明黄、紫色、绿色等服色。明朝宫廷服饰较为特殊的是,会随时节变化而选用不同的衣料、绣绘不同的纹样。百官公服则是袖宽三尺,盘领右衽的袍衫,前后各缝有一块补子,上面按文武官职和品位绣制不同禽或兽的纹样,以示层级区别,“衣冠禽兽”一词便是出自于此。

[1]佚名.明太祖实录[M]台湾:台湾中央研究院历史语言研究所,1963: 卷三.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-10 明代文四品官员坐像(图片来源《中国织绣服饰全集》)

女子服饰基本沿袭了唐宋女装,主要款式仍是衫、袄、褙子、裙子等,新发展的款式比甲,则是一种无袖无领的对襟上衣。命妇的装束包括凤冠、霞帔、大袖衫和褙子,后来女子出嫁时的凤冠霞帔,亦是由此演变而来。明朝女子的下着几乎都是裙装,搭配交领右衽的上衣,衣裙长度随时风而变,外罩褙子,总体仍是经经典的上衣下裳制的一种再现。

第四节 汉服的失落与复兴

1644年,清朝军队大败李自成,入关第一天,摄政王多尔衮便谕令民众剃发。这并非简单的改朝换代的象征性指令,清朝统治者坚持认为,辽、夏、金、元等非华夏民族政权覆亡的前车之鉴,是由于没有解决被华夏文明同化的问题(“昔金熙宗循汉俗,服汉衣冠,尽忘本国言语,太祖、太宗之业遂衰。……诸王贝勒务转相告诫,使后世无变祖宗之制”①,“如元代混一之初,衣冠未改,仍其蒙古旧服,而政治清明,天下又安。其后改用中国衣冠,政治不修,遂致祸败”)。于是伴随着一道剃发易服令,全国各族人民均被要求统一改剃满族发型,着满族服装。

[1]赵尔巽.清史稿[M]北京:中华书局,2003.

在九州大地上绵延了三千多年的汉服没有被历史淘汰,却遭到一场飞来横祸,留下了两百多年的伤痛。

为了维护统治,清朝领导阶层始终采取高压政策,以暴力手段强迫汉族人民改易衣冠,变更习俗,从清初“有效他国衣冠束发裹足者,重治其罪”,到一次次下令“有为剃发、衣冠、圈地、投充、逃人牵连五事具疏者、一概治罪”,直到清朝晚期,维新派代表康有为提出“断辫易服,以便与欧美同俗”,仍遭到清政府强硬拒绝。华夏衣冠成为了强权政治下的牺牲品,从客观上被断绝了生存环境。紧随而来的侵略战争,携卷着强势输入的西方文化,使本就危如累卵的汉文化更加备受摧残,历尽磨难。

然而,伤痕累累的汉服并没有退出历史舞台。此时的汉服代表着饱受打压的传统文化,在内忧外患的危机时刻凝聚着华夏民族的灵魂与气运,团结起所有爱国志士,更添几分悲情色彩。伴随着强大的文化惯性,它以顽强的生命力存留了下来。在学术方面,清代仍有对汉服进行研究并著书立作的学者,如经学家江永所撰的《深衣考误》,其中还附有图式;明朝遗民著名经学家、思想家黄宗羲所著《深衣考》,十分全面细致,如不是受到环境限制,几乎可以成为对深衣制研究最为透彻的古代学者。在民间,则流传“十从十不从”的说法:男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而释道不从,娼从而优伶不从,仕宦从婚姻不从,国号从官号不从,役税从文字语言不从。无论个人还是群体,无论民间还是官方,无论精神层面还是现实层面,汉服的这次劫难都深深撼动着华夏民族的心灵,无数人借用各种方式试着挽留它最后的痕迹。

“章太炎的父亲于1890年(光绪十六年)去世的时候嘱咐章太炎要以深衣入殓,他说:‘我们家族自从清朝入关以来,经过了七八代,先祖去世的时候都用古代的礼服深衣入殓……我快要死了,历代相沿的家规不能违背,殓葬时不要给我穿上清朝的章服’”①,也从侧面证实了,汉族人民虽然承受着巨大压力,却并没有抛弃汉服。从现实生活中来看,现存的各种戏剧中,佛教和道教服饰中,的确还能找到汉服的影子,甚至偏远地区的老妇人都曾经穿戴过,也会给家中婴儿制作“和尚衫”“毛衫”等式样简化过的汉服。

[1]张秀丽. 大儒章太炎[M]北京:华文出版社,2009.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-11 清朝末年的道士(图片来源老照片历史档案馆-照片中国网)

历史车轮滚滚向前,时间进入21世纪,经历了新中国的成立、生产力的发展、经济建设的卓有成效,改革和进步的春风扫去了战乱动荡、封建压迫的阴霾,沉睡已久的传统文化在华夏大地上渐渐复苏。

2001年亚太经合组织会议(APEC)第一次在中国召开,举国欢庆融入国际社会的同时,大家却对各领导人穿着的“唐装”产生了疑问,按惯例本应穿着当地的民族服装,而由马褂设计出的“唐装”显然并非唐朝时代的服装,更不能代表中华民族。这种名不副实带来的尴尬,引发了各界的反思和讨论,究竟什么服装才能代表中华文明?

其实早在20世纪初期,汉服的复兴就已经萌芽。晚清政府懦弱无能,内忧外患之下,各类矛盾频发,有识之士奔走救国、守望相助,华夏民族意识开始觉醒,汉服及汉文化的复兴已是普遍现象。辛亥革命之前,便有人主张恢复古服,仿照《水浒传》《七侠五义》中的武生打扮,“头顶高髻,内束紧身,外披圆领双结宽绰长袍”,认为这种装束“既美观瞻,又复灵便,不失尚武精神”①。很多会社也有复兴汉服的倾向,鲁迅就曾提到“例如属于‘南社’的人们,开初大抵是很革命的,但他们抱着一种幻想,以为只要将满洲人赶出去,便一切都恢复了‘汉官威仪’,人们都穿大袖的衣服,峨冠博带,大步地在街上走”。1902年,著名学者、民主主义革命者章太炎先生在日本准备举行纪念明亡的活动,被日方警察署传唤时“章太炎身穿汉服,长衣宽袖,手摇羽扇,大摇大摆地前往”。

[1]张枬.辛亥革命前十年间时论选集[M]北京:三联书店,1960:1卷.

1912年思想家钱玄同“曾经‘玄冠’,穿上‘深衣’,系上‘大带’上办公所去”,后来任职浙江教育司长时,再次身着深衣,并发表了《深衣冠服考》。同年10月孔教会成立,发起人之一陈焕章提议:“凡支分会会长必须制深衣章服,会员愿制服者听”,得到了《宗圣汇志》编辑“大为有见”的称赞。1914年民国政府颁布《祭祀冠服制》,邀著名学者朱启钤等人根据传统汉服设计制作了祭服,并采用汉礼祭祀。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-12 章太炎“一生最钟爱的衣服”,两袖绘有篆书“汉”字(图片来源中国国家博物馆)

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-13 民国时期祭祀所用汉服(图片来源《祀天通礼》)

2003年,郑州的电力工人王乐天先生身穿汉服走上街头,标志着汉服在现代的正式回归。新加坡记者张从兴在联合早报发表了这一报道。汉服在历史的尘埃中黯淡了三百年后,再次出现在街头,回归大众的视野之中。自此以后,汉服以全新的面貌,开始了在现代社会的发展之路,第五章中将会详细阐述此点。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图1-14 王乐天身着汉服走在郑州街头(图片来源中国服饰网)

第二章 形与制——汉服的艺术特色

第一节 特色鲜明的形制款式

汉服体系发展数千年来,历经各朝各代,随着生产力的提高,社会制度的变更,民风民俗的演变,气候时节的不同,衍生出了丰富灿烂的新式样,表现出了与其他民族、其他国家截然不同的鲜明形制,反映出了华夏文明博大精深的内涵特点,体现了华夏民族的核心审美追求及思想追求,彰显出了华夏之魂的独特魅力。按照功能来看,汉服大体可分为礼服和常服两种,在重大礼仪场合,如国事、祭祀、婚丧、成人礼等环境穿着的,需要遵循一定礼仪制度的礼服;另一种则是燕居休闲时,较为轻松随性,日常穿着的常服。两者都在漫长的时间中不断发展,逐渐趋向完备和成熟,但是追根究底,汉服系统在形制上最根本的核心部分始终被保留下来,这也是它传承性的重要体现之一,其特点分别是交领右衽、系带隐扣、宽袍大袖和上衣下裳。

一、交领右衽

交领,在商朝就已经形成,源自于汉服古老的平面剪裁方式而产生的结果——左右两片衣襟围裹着交叠在身前,领口便会产生这种独特的效果。身前的两层衣物,更利于胸腹部保暖,而交领不同于套头衫,穿着时不需扭曲头颈肩或胳膊,非常方便,特别适合娇嫩柔弱的婴幼儿穿着,因此被沿用至今,现在一些地区的婴儿装仍是采用交领汉服的形式。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-1 今天的街头售卖婴儿汉服(图片来源百度汉服吧)

除了占据主流的交领,汉服领口亦有盘领、直领等式样。盘领即是呈盘状的圆形领口,唐朝时最为流行圆领袍衫,受到胡服影响穿着时也可将领口解开,左右翻出,产生类似时装中衬衫的尖领效果。宋朝则是直领对襟占据主流,领片在胸前自然地竖直垂下,并不交叠,内穿交领的襦或衫,女子也可直接搭配抹胸。

右衽是指右片衣襟在内,左片衣襟覆盖在外层的汉服穿着方式。自古以来,右衽便是华夏的重要风俗之一。孔子云:“微管仲,吾其被发左衽矣”,就是说如果没有管仲,我们中原人都要变成披发、左扣衣襟的夷狄(除华夏之外民族的泛称)了。为什么小小一片向右掩的衣襟会被赋予如此重要的意义?这就要追溯到华夏自古以来以左右位置定尊卑的传统了。左与右的方位,暗示了等级的不同。“左迁”意味着降职(“汉以右为尊。谓贬秩为左迁,仕诸侯为左官,居高位为右职”①),“无人能出其右”②也是以右作为一种尊称。左右的使用,与官衔地位、军事编制、车乘位置、物品排布、风水、吉凶、阴阳、男女都有很大的关系,每个朝代不同,尚左或尚右的习俗也有所改变。中原民族早期尚右,服饰上也沿袭传统以右衽为代表,周边少数民族则多是左祍。《汉书·终军传》有记载:“大将军秉钺,单于犇幕;票骑抗旌,昆邪右衽”③,颜师古注曰:“右衽,从中国化也”,可见少数民族仿照穿着交领右衽的服饰,即代表着受到了中原文化的深刻影响。

二、绳带系结

汉服体系中使用绳带代替纽扣,保证了服装整体效果的流畅曲线和完整统一,是华夏衣冠所独有的特点。系带既能起到固定衣物的作用,又具有一定的装饰性。即使后期发展出了纽扣,在服装中却仍较少使用,或者将纽扣隐藏起来,达到系带隐扣的效果。绳带分布在衣襟上的不同位置,长宽尺寸各有不同。就上衣来说,一般两个为一组,两组系带分别缝制于两片衣襟边缘,穿着时右片衣襟内掩,与左片内襟的绳带成对相结,即可分段固定住衣襟。“并紫结缨”④中的结缨,即是系绑衣或裙的绳带,它也被设计成各种颜色,结出不同的花式,与衣裙主体相搭配,产生更丰富的视觉效果。

[1]戴埴.鼠璞[M].北京:中华书局,1988.

[2]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1982.

[3]班固.汉书[M].北京:中华书局,1999.

[4]张敞.东宫旧事[M]上海:上海古籍出版社,1990.

三、宽袍大袖

宽袍大袖,是汉服体系具有的显著特色。华夏农耕文明哺育下成长起来的汉服,与游牧民族小袖劲装的服饰风格有着明显区别,也不同于现代西式时装的紧窄合身。袍服,在西周时期就已经产生,由上衣下裳制演化而来,上下一体,多用作礼服或者常礼服款式,版型宽松,风格庄重大气。作为汉服中的重要款式之一,从袍服衍生出的“宽袍大袖”一词甚至成为了形容汉服独特风格的专有名词,“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞”,因为既广且长的袖子,造就了汉服飘逸大气的造型特色。

汉服中的袖子又称袂,“联袂成荫”一词便是对宽大袖子的形容。《释名·释衣服篇》对袖的解释是:“袖,由也,手所由出入也”,因此在汉服的礼服中,对袖长有着更多的规定,如深衣的回袖过肘,即衣袖盖过指尖之后,需要再多延长至一段小臂的长度。长长的衣袖可以完全覆盖住整个手臂,宽松的袖子方便手部活动之余,也更利于遮阳、通风和散热,外观上显得雍容飘逸,闲适随性,从细节方面体现出华夏民族从容不迫的气度。长袖善舞这一成语则是表现了衣袂在舞蹈中起到的重要作用,现代戏曲中抖袖、翻袖等特技,仍然需要飘逸的长衣袖来配合达到演出效果,也是汉服曾经在表演艺术中留下的痕迹。在便服和一些常服中,也有窄袖及短袖的袖型,特别是劳动人民和军队将士的服装,为了保暖和利于行动,会特别使用小袖的袖口形式。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-2 汉服中的大袖和窄袖(图片来源《中国织绣服饰全集》)

四、上衣下裳

上衣下裳,《释名·释衣裳》中这样解释:“上曰衣,衣,依也,人所依以庇寒暑也;下曰裳,裳,障也,所以自障蔽也”①。上衣下裳是汉服中古老的形制,构成了汉服系统中最基本的着装样式,最晚形成于商朝,无论贵族平民、性别男女皆可穿着。上身着衣,下身穿裳(音“常”,即裙子的意思),这种搭配灵活、式样丰富的服装,历经后世数千年演变,对日韩等亚洲国家的服饰文化产生了重大影响,依然独树一帜,保持着自己特有的形制特色,在汉服体系中历久弥新。

上衣下裳主要分为两类,一种是衣裳连属的深衣制,独立的上衣和下裳被缝合起来连成一体,又保留了腰部区分上下装的那条界限,基本款式有直裾、曲裾、袍服、直身等。另一类是完全分离的上衣与下裳,包括冕服、玄端等大型祭祀时穿着的礼服。其中需要注意的是,襦裙也包含在上衣下裳制中,只是多数时候是用于日常所穿的常服。“襦,短衣也”②,长度一般及腰,也被称为腰襦,包括单层的短衫,带夹层的短袄,一般的短襦和半臂等。“常,下裙也。从巾,尚声”,即以腰部为界,下身所穿的服饰,包括裙,围裳、裤等下装。而且,自古以来的汉家衣冠还有重衣轻裳的传统,《礼记·玉藻》中就有记载:“衣正色,裳间色”,上衣需要用青、赤、黄、白、黑五正色之一,而裳可以用级别次之的间色,即绀(红青色)、红(浅红色)、缥(淡青色)、紫、流黄(褐黄色)。

[1]毕沉.释名疏证[M]上海:上海古籍出版社,1990:卷五.

[2]许慎.说文[M]北京:中国书店出版社,1998.

第二节 极具装饰性的纹样图案

汉服作为先民形体的外延,不止在功能上可以御寒蔽体,在形式上更注重美化与装饰,其中服饰的图案纹样起着举足轻重的作用。有关服装纹饰的最早文献记录出自《尚书·虞书》,舜禹时期举行祭祀活动的时候,仲雍就穿着带有图腾徽纹的服装参加,说明此时服装上的装饰纹样就已经产生。从《管子·轻重甲》的记载中:“昔者莱之时,女乐三万人,端噪晨乐,闻于三衡,是无不服文绣衣裳者”,可以看出最早的带有花纹的服饰在夏商时期便已经普及,各类出土的人物塑像也可以证明,丰富的图案装饰在服饰文化中的重要地位。

一、汉服纹饰的类别

服装图案来源于生活,形成于人们的思想观念,跟随着社会的进步、人们思想的演变而不断变化、发展。汉服上的纹样从最初的雷龟纹、菱形纹、云雷纹、几何纹,发展出丰富多样的连珠纹、花鸟纹、人物纹、山水纹等式样,构图从简单的二方重复连续、轴对称图形发展到四面延展、穿插交叠、多面放射对称等各种种类,形状从矩形、三角形发展到圆形、不规则边缘等,风格从直线为主、庄重单一的封闭式发展到曲线直线并用、自由轻快、兼有繁复华丽的开放式效果。服饰图案纹样动态演变的过程,充分体现了我国服饰文化的厚重积淀,表达出生动自然,精美流畅,华贵雅致的东方艺术风格。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-3缂丝“富贵长春”,宋(图片来源《点击中国吉祥艺术》)

自古以来汉服上的装饰图案造型各异、种类丰富、变化多样,但其外在形式和表达方式上,均体现出了极强的象征意义与装饰作用,这一核心特质是数千年来一脉相承的。汉服纹饰的象征意义,是自古以来就被赋予的,魏晋之后迅速发展壮大,于明朝时期具备了相对成熟和稳定的表现形式,并发展出一种单独门类,即独具深意的吉祥文化。人们对富裕、长寿、繁衍等美好生活的祈祷和期盼,都通过服饰上的图案纹样这种形式表现出来。常见的具有吉祥象征意义的植物包括牡丹、松柏、梅花、兰草等,动物包括龙凤、喜鹊、鹤、龟、鹿等,还有其他人物、器物、汉字等演变的图纹,互相组合,衍伸发展出丰富的吉祥寓意,例如富贵牡丹,松鹤延年,麒麟送子,五蝠捧寿等等,都表达着华夏人民纯朴的热情,对生活的热爱和对美好未来的向往希冀。

汉服纹样的装饰性,就是指以附着在服装上的形态,通过增加层次、色彩和描绘图案、花样的方式,更完整地、生动地呈现服饰艺术之美,烘托出汉服的文化魅力,呈现汉服的艺术价值。按照纹饰的主体内容和分布状态,一般可分为以下三种类别:中心式,边缘式,连缀式。

中心式的纹样一般有特定的表现主题,采用完整的图案,展示于服装中央的醒目部位,如前襟,后背,或下裳位置,所占面积较大,是汉服纹饰中经常使用的一种表现方式。其中又分为独立型和对称型,独立型是指具有完整题材的纹饰,例如“十二章纹”,以宇宙日月、吉祥鸟兽为主,为了构图平衡又辅以其他小型纹饰作为补充和点缀,整体主次分明,风格大气磅礴,华丽壮阔。对称型的纹样以左右对称、多面放射性对称居多,以圆形或方形为主要构图形式,例如明朝官服上的“补子”花纹,显得沉着稳定、端正庄重,达到了均衡、大气的视觉效果。

边缘式的纹样多数呈条带状,分布于汉服的领口、袖口、前襟、底摆、裤脚等边缘处或者腰带上,表现为二方连续的构图形式。这种纹饰强调了镶边,蕴含巧思又不喧宾夺主,烘托了汉服的整体造型之美,突出了服饰的轮廓和立体感,给人明确利落、干净清晰的视觉享受,而且根据人体线条的起伏结构美化了穿着者的着装仪态。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-4 连缀式纹饰(图片来源《中国古代服饰研究》)

连缀式的纹饰不拘一格,不以单一规律排布,而是用大小形态不一、题材具有相关性的图案交错叠插,缀以枝叶藤蔓等细小的纹样进行连接,构成整幅连续不断排列的画面。反复的重复图形具有变化、又不单调,显露出一种别具匠心的韵律感,给人以精致精巧、富贵奢华、琳琅满目的视觉感受,被广泛应用于汉服的上衣及下裳中,用以表现华丽富贵的生活状态和高贵的身份层级。

二、汉服纹样的装饰性特点

尽管汉服纹样的形式各异,在历史发展中呈现出不同的外在面貌,但是却始终表现出极强的装饰特点,其装饰性具体表现在统一美与特殊美两个方面。其一,汉服的纹样装饰具有统一美的特点,即具体的美与抽象的美相统一。因为汉服纹饰是由一系列具象的图案组成的集合,但其整体意义并非是简单组合相加的结果,而是演化出了更深刻的内涵意义,又通过美化手法被固定成一些抽象的表现模式。局部的单个图像固然是具有美感的,但受到汉服形制的限制,纹样图案与装饰的位置几乎是相同的。为了进一步深化汉服纹饰的美感表现力,突破这些程式化的局限,又不背离原始规定,于是在发展过程中,通过纹饰本身繁复多样的具体形式,进行重重的整理和协调,在定式中产生变化、于整体中凸现亮点、从时世风格中找寻发展方向。汉服形制的有限性并没有阻碍纹样装饰的发展,反而为其提供了一个有上升空间的平台,使得经典纹饰不断地被挖掘出新的表达方式,由单个的、具象的、纯粹的图形延展到多重的、抽象的、复合的图样,完成了装饰性质升华的过程,传承了根本特质的同时,也形成了汉服纹饰独有的统一美的特点。其二,汉服的纹样装饰具有特殊美的特点。从宏观上看,纹样产生的整体上的根本原因之一,就是为了提高服装之间的辨识度,贯彻和落实服饰美特殊化的原则。服务于特权阶层、上流社会的汉服纹样,则更是体现了这一点。为了将区分在美学意义上扩大化,对纹饰的设计和制作经常不吝代价,利用复杂精美的构图和刺绣织造等高成本的表现手法,稀有的形式与珍贵的材料相结合,使得纹样本身就具有了非常特殊的美感。从微观上看,图案纹饰存在于单独个体上的构造和布局,点缀的范围和装饰手段都是因人而异的。分布在特殊的位置,可以达到不同的穿着效果,弥补穿着者的身材缺点。对于身形的调节和美化,塑造良好的个人形象,纹饰起到了重要作用。例如云肩的花纹,修饰了汉人身材中常出现的肩部窄垮的问题,显得上半身更挺拔、宽阔、匀称;下裙的下摆处最常运用的裙襕纹样,则可以降低下半身的视觉重心,拉长腿部比例,体现更修长的身材,达到柔美飘逸的效果。

第三节 绮丽与素雅并存的色彩运用

接受现代物理科学教育的我们已经知道,世界上所有的色彩源自于自然界中的光线变化。而在数千年前的远古时期,古人们只能根据环境的表象、时节的转换和天空土地、草木花叶等自然现象和事物,通过感性经验的积累来总结归纳出对颜色的判断。在没有三棱镜的年代,华夏先民便用他们的双眼观察,用头脑感知世界,敏锐的洞察力与浪漫的想象力结合,创造出了一套独特的色彩理论体系。古人认为青、赤、黄、白、黑五种颜色生成了世间万物的色彩,称之为“五色”,关于五色最早的记载出自于上古时期的《尚书·益稷》。之后又开辟出色彩与五行基本要素木、火、土、金、水的关系,并与东、南、西、北、中五个方位建立起联系,后来不断衍伸发展,将色彩理念融入了哲学、地理、礼仪、宗教等各个领域,建立起完整的色彩观念,构成了华夏传统文化中的重要部分。

中国传统颜色缤纷灿烂,色彩丰富,分类细致,覆盖范围极广,表现在汉服系统中,以周朝以来形成的独特审美体系为代表,综合了以理性判断美与依感性发挥美的特点。

从理性方面看,以服色彰显礼仪制度、明确阶层和身份的传统,古已有之。据《周礼·考工记》记载:“画缋之事,杂五色……青与白相次之也,赤与黑相次之也,玄与黄相次之也。青与赤谓之文,赤与白谓之章,白与黑为之黼,黑与青谓之黻,五采备谓之绣”。五种正色,按照不同的比例又调配出了五种间色,也称闲色。早在战国时期的《孙子兵法·势篇》中就曾写道:“色不过五,五色之变,不可胜观也”①,指出了色彩构成的基本原理,以作为基础的五种颜色可以演变出其他所有的色彩,与现代光学的三原色、印刷术中的四色套印原理产生了暗合。在此基础上,儒家思想极度推崇五色体系,除了依礼乐制度中的尊卑贵贱进行用色区分,更进一步地在色彩审美中引入“比德”的概念,影响了数千年来章服的审美取向。这种将颜色人格化的思想,使得色彩除了表现出原生的感染力,更具备了深层次的内涵,即人品与美德也决定了色彩之美。这种观念深植于华夏民族的传统审美之中,后来沿袭的用色理念均受此影响。例如戏曲中的脸谱颜色就极具代表性,白脸即意味着奸佞狡猾,黑脸代表正直不阿,红脸便是骁勇忠诚。红色似火,炽热而具有朝气,因此是华夏先民最早仰慕的颜色之一,也开启了古人对自然界中单色崇拜的先河,被作为兼具美德与高贵的代表。明朝皇城的围墙被涂上了朱色,高层贵族居住的地方被称为“朱门”,婚庆喜事则要穿“朱衣”。一直到今天,红色依然被广泛使用,更具有吉祥和热情的寓意,成为了我国的代表颜色——中国红,被充分应用于国事典礼及各类吉祥喜庆的场合。

[1]孙武.孙子兵法[M]湖北:武汉出版社,1994.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-5 汉式婚礼(图片来源百度汉服吧)

从感性方面看,正如荀子所说:“形体色理以目移……是心异,心有徵知……心平愉,则色不及人用,而可以养目”,色彩的表现力取决于受众的审美能力,因此汉服的色彩美是与它的制作者、使用者的感性思想呈直接关联的,例如白色的汉服会显得纯洁高贵,紫色汉服给人神秘典雅的印象,黑色的汉服则是持重大气。华夏民族对颜色有着天生的敏感和超前的审美,这一点被反馈在汉服上。“青青子衿,悠悠我心”,缠绵哀怨的心情,通过那一抹青色的服饰恰如其分地渲染出来。“出其东门,有女如云。虽则如云,匪我思存。缟衣綦巾,聊了我员”。一幅温润饱满的深青色的头巾,被点缀在大片婉约淡雅的素白衣裳之上,二者相搭配,形成了色相和明度上的双重对比,营造出层次清晰、幽然明净、素雅娴静的汉族女子形象,表现了华夏人民清丽古雅的审美取向。

汉族人民很早就发明了染色技术,通常以天然矿石或植物为原材料,用矿物颜料及植物根茎等提炼的染液,对纺织品和衣物进行浸染上色,达到使服饰更美观的目的。早在西周时期,政府就成立了专门管理服料染色的官职——染人,秦朝时设有染色司,唐宋的染院,明朝则是蓝靛所,这些专业管理机构都体现了古人对服饰色彩的高度重视。东汉时期《说文解字》中出现的色彩名称就有39种,明朝民间百姓使用的单色布料有二十多种不同的褐色,到了清代,据《扬州画舫录》记载,色彩种类已达千种。丰富的基本颜色,又变化出无数的组合与搭配,或者亮丽跳跃,塑造华丽富贵的端庄效果;或者柔和协调,烘托淡雅脱俗的高洁气质。总之,五彩斑斓的各类色彩,为汉服妆点上了更生动的气息,营造出了更缤纷的艺术效果。

第四节 奢华与朴实兼容的材质使用

材质对于表现汉服的艺术特色起着十分重要的作用,作为服饰表现力的主要载体,材质面料的纺织方式、经纬密度、垂坠感及质感,都决定了汉服的艺术风格。材质的创新发展和恰当的综合与使用更完整地充实了汉服的艺术感染力,表现出华夏衣冠的传统之美;而汉服独特的样式与各类形制,也为展示材料的自然之美与丰富变化起到了关键作用,二者相辅相成,互相成就与表现。

汉服的材质分为丝、棉、麻、葛、毛等,根据天气时节的变化,选用不同质地的面料制作出不同形制的汉服,既在功能上更好地保护了躯体,又与时令景致相呼应,产生了一番别样的审美意味。例如天气炎热的夏季,多用质地轻薄的丝绸,制作直领对襟、广袖飘飘的汉服,领口敞开,衣袖宽松,下裳飘逸,散热祛暑,视觉上令人也倍感轻松和舒适。寒风凛冽的冬季,则用厚实紧密的毛皮,做出絮上丝棉夹层的袍服,或是层层裹叠的三重衣,既能保证胸腹部分的充分保暖,又营造出繁复精巧的层次效果,显得稳重而华美。

丝、棉等各类面料材质本身也具有独特的审美意义。丝类织物,顺滑而具有光泽,轻薄而有垂感,给人华丽精巧的感觉;麻类织物多疏朗透气,质地挺括,表现出坚韧粗犷的效果;棉类织物细密紧实,柔韧耐用,呈现出纯朴自然的感觉;毛类织物则是细腻丰盈,触感柔软,给人和煦温馨的印象。在等级森严的权力体系笼罩下,章服制度事无巨细地规定了上至天子权臣,下到平民百姓的穿着,服装的材质使用也受到了严格控制。底层贫民只能穿粗疏的棉麻制成的汉服,而皇室贵族则可以使用高级的丝质面料。各类织物被应用在不同层次的人群和各样的穿着场合,因为纺织技术的差别,也呈现出多样的表现效果。例如丝织品,光洁薄软,轻盈飘逸,色彩花式繁多,穿着在身上勾勒出流畅的人体曲线,反射出细腻朦胧的光泽,这不仅是丝绸材质自身所具备的美感,更是能提升服用者的气质与魅力,衬托其身材与肤色,极大地美化个人形象。所以丝织品自诞生以来便受到举国追捧,中国也因此成为丝绸大国,甚至影响到了周边国家和地区。皇室贵族更是无所不用其极,敦促着丝织行业的进步。绫、罗、缎、绢等多样化的花式组织形式,技术难度极高的精致加工,产生了“通经断纬”的缂丝,由缂丝演变的云锦,以及印花描金、贴金、捻金等璀璨夺目、图案复杂精美的丝织物。唐朝武则天供奉的绣裙就是以丝线为芯,外面缠上金线,制成直径为0.1毫米左右的金丝,再将金丝刺绣在锦缎上,形成流光溢彩的织金纹饰。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图2-6 绯色莲花流云纹织金锦(图片来源《细说中国服饰》)

后来随着技术进步,棉麻等材质的质地、触感、图案装饰和纺织密度也有了极大提高,不过由于其垂坠性较差,因此穿着起来会导致人体身材横向加宽,显得较为壮硕,而丝织品因为垂顺的特性,则会显得服用者身材修长高挑,所以丝绸始终是汉服面料中追求的主流。但是棉麻材质具有的挺括有型的特点,飒爽硬朗的厚重感,也体现出一种原生态的质朴美,从另一角度表现了汉服的魅力。无论何种材质,都是构成汉服的实际载体,都承担了表现汉服艺术风格的重要作用。它不仅决定了汉服外在款型的变化,更体现了穿着者的社会地位,影响了服用者的穿着体验。而舒适的穿着体验才能表现出每个人最良好的身形体态,从而展现出汉服高雅淡然的气韵风度,因此材质的运用对于呈现汉服的艺术风格,表现汉服的艺术美感,有着密不可分的关系。

第三章 意与韵——汉服的文化内涵研究

第一节 俊逸潇洒——意蕴丰富的汉服审美价值

绪论中已经提及,现代的大多数人并不了解汉服,而在欣赏影视作品或戏曲作品时,由古代服装设计提炼而成的戏剧表演服饰却能迅速唤起人们的审美认同。即使那些飘逸俊雅,具有浪漫色彩的服饰与现代生活似乎风马不接,但是华夏民族深入骨髓的美学品位却并不能被轻易抹去。华夏衣冠在几千年的历史长河中沉浮,始终如一地坚守着传统的理念,凝结成华夏民族特有的汉式风格,并逐渐形成了一整套明显异于其他国家、其他民族的审美体系。数千年来的汉式审美根植在人们的集体潜意识中,显化表现为一种无法自觉的文化认同,使国人能从众多风格迥异的服饰中,凭借直观印象辨认出汉服。飘逸且潇洒,是构成汉服极高辨识度的主因,也是汉服给人最深刻的感受。而在当代社会,汉服依然以其丰富的文化内涵蓬勃繁衍着,与时俱进地发展着,并最终凝聚成为一种极具概括性和艺术性的服饰代表符号。正是这种被赋予了华夏灵魂中的特色,风格统一且十分典型的艺术形象,使汉服从众多民族服饰中脱颖而出,始终具有摄人心魄的力量,展现出华丽典雅、经久不衰的艺术魅力。

一、传统的飘逸含蓄汉式美学

《春秋繁露·服制》有云:“度爵而制服,量禄而用才,饮食有量,衣服有制,宫室有度……虽有贤才美体,无其爵不敢服其服”①。由此可以知道,汉服不仅仅是区分身份的象征,更具有装饰和美化身体的作用,表现出独特的美学价值。遵循传统的汉式美学观念,广博宽余的外在美,是汉服的外在造型所呈现的显著特点,宽松流畅,色彩缤纷,纹饰优美。构成汉服外在美的具体因素,表现在形式和结构两个方面。

[1]董仲舒.春秋繁露[M]北京:中华书局出版社,2011.

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图3-1 洛神赋图中服饰飘逸的女子(图片来源故宫博物院)

形式作为组成汉服的表达方式,更是一种综合状态的呈现,由色彩、纹饰、材质等多个部分单元进行组合,通过精心的搭配、设计、加工,融合形成了汉服的外在表现之一。其中重要的是汉服材质的选择,是最能体现汉服广博大气、高贵华美的外在美的因素。前文第二章第二节中详细阐述过,关于丝织品带来的飘逸感,塑造出了汉服外在美的重要风格,是形式表现中不可分割的一部分。除了服饰本身,配饰方面也多以飘逸修长的各类丝带或布帛进行点缀装饰,或缠于腰间,或挽于臂膀,极大地丰富了服饰中的动态韵律感,既掩映了形体轮廓,体现了神秘含蓄的传统审美趣味,又增添了着装的层次感,更衬托出汉服整体效果的潇洒与浪漫。

结构作为构成汉服的骨骼与主体,它不仅体现了汉服剪裁与缝纫方面的具体技术,更是升华了汉服形式上带来的视觉效果。汉服的制作一直以来采用平面剪裁的方式,不同于西式服装的立体剪裁,强调凸显人体曲线,而是利用相对简单的裁剪方式,最大限度地保留布幅的原始形态,使得天然面料包裹覆盖在人体上,自然产生褶皱,弧线与曲度,突显出整体流畅、自在、随意的风度。衣袖广博,下摆打裥,尺寸一般偏大且不贴身,穿着时汉服与人体之间会产生一定间隙,留出了活动的范围,随着服用者的行走坐卧,体态改变,服饰随之位移和滑动,呈现出各不相同、生动自然的动态美。而且服用者的肢体可以在服装内部活动自如,不受束缚,衣服适体而不局促合体,既不过分暴露也不紧窄拘束,达到了审美性与功能性的平衡,体现出自然和谐的穿着体验,营造出宽松飘逸的艺术效果,表达了华夏人民钟爱舒展、大气、广博的审美取向。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图3-2 宽大的明代蟒衣(图片来源《中国织绣服饰全集》)

与欧洲地区崇拜人体的健美,以开放、性感为着装特点的风俗不同,汉服所具有的独特审美风格,是经过华夏先祖辩证的思维方式构建出来,在不断汲取中华传统文化的养分中成长、完善起来的,汉服所呈现出天人合一的内在美,是含蓄的汉式审美观的具体表现。李泽厚先生曾经说过:“审美而不是宗教,成为中国文化的最高目标”,可以看出,汉服的存在及其审美标准,同时也是中华传统文化精粹的凝结固化表现。《庄子·达生》曰:“天地者,万物之父母也”①。天人合一的概念最早由庄子提出,后经董仲舒发扬,成为了奠定我国传统思想的基本点,从哲学到医学、文学、天文学领域,中华传统文化圈都受到了这一思想的影响,汉服也不例外。

华夏民族的传统认为,通过探索自然世界的客观规律,以其为准绳构建起社会组织,明确规章法度,实现人生价值。这起源于原始时期思维的互渗律②,后来发展成世间万物对立统一、彼此依存,在一定条件下会受到影响或互相转化的哲学辩证思想。这种天人合一的观念,不仅从宇宙天地联系到人文道德,还把自然环境与审美艺术相结合,表现在生活中最为常见的衣冠服饰上。例如级别最高,最为尊贵隆重的皇帝冕服,采用上衣下裳的形制,上衣为玄色,代表黎明之前的天空,下着纁裳,象征薄暮之地。冕冠上的装饰物綖板,形状前圆后方、颜色上玄下纁,也均象征天地。綖下垂挂十二旒,每旒十二彩玉,按照朱、白、苍、黄、玄的顺序排列,以及冕服上取自天地万物的十二纹章的图案,皆是与十二天时相呼应。“天有四时,王有四政,四政若四时,通类也……庆为春,赏为夏,罚为秋,刑为冬。庆赏罚刑不可不具也,如春夏秋冬不可不备也”,可以看出天子的四时衣从着装顺应了天地之气,四季之时,上乾下坤,衣尊裳卑,充分表现了天人合一的文化内涵。又如汉服中经典的礼服之一深衣,“古者深衣盖有制度,以应规、矩、绳、权、衡……制十有二幅,以应十有二月,袂圜以应规,曲袷如矩以应方”,深衣下裳为十二幅拼接缝制,意味着一年中的十二个月;衣袖呈宽博的圆弧状,象征着天道圆满;衣领呈直角相交,代表着地道方阔。“负绳及踝以应直,下齐如权衡以应平,故规者。行举手以为容,负绳抱方者,以直其政,方其义也,故易曰,坤六二之动。”深衣背后的中缝从脖颈处开始,竖直贯通全身直至脚踝处,代表君子为人正直,“故规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平”,是指人道公平正义,天道劲力圆和,地道方正平实,又佐以腰带象征的中正权衡,体现了为人需要做到应时合道,就像易经坤卦六二蕴含的意义,随顺而行,从心所欲不逾矩。

[1]庄周.庄子[M]上海:上海古籍出版社,1988.

[2]列维-布留尔.原始思维[M]北京:商务印书馆,2014:79.

二、现代化的汉式审美及意义

在过去,汉服的发展演变承载着华夏文明中沉甸甸的重量,成为了社会生活与历史演变的文化缩影。而在当代,重新活跃于21世纪的汉服,面临的现状却十分复杂,除去其本身发展轨迹的变化,整体的文化氛围已经同过去不可同日而语。当代服饰的环境,与我国文化大环境类似,以强势卷携西方审美而来的时装为主,在人们的思维模式和实践行动中留下了深刻的烙印。从商业圈到学术界直至生活中,都基本以西式时装为主体,在此基础上进行改变和设计,重新确立起以瘦为美、精致利落、紧窄合身等与现代工业文明相符的审美体系,在近代的文化融合中重新制定出了一套事实上以西式美学为核心标准的审美风格。为了避免本土艺术受到过度冲击,原本看似式微的我国传统服饰文化在内忧外患的大环境下开启了自我保护机制,如前文第一章第四节中所提到的,枯竭的绝不是传统服饰的生命力,而是众人的视线被不断更替的新鲜事物所吸引,外来文化的感染力不仅在于其创新,更在于隐含的,包覆其中的,深层次的策略性和目的性,因此大众对于本土传统服饰的注意力被转移也是顺理成章的结果。不过在逐渐认清对舶来品的适应需要一个复杂的过程,以及不断理清服饰文化的传承脉络,认识到传统文化的发展对于创新思维具有重要意义和启发作用。如何摆脱西式服饰发展中循环出现的周期性瓶颈,借鉴其经验,建立具有中国特色的服饰体系及审美观念,汉服及汉式审美的优势便显现出来,在这样的机会下,自发形成了一股继承了传统汉服理念,以新汉式为代表的服饰艺术风潮。

现代化的汉式审美,保留了传统汉服中典型的潇洒飘逸的风格,并根据现代社会的生活习惯进行了改良的创新设计。形成这种现象的原因有二,直接原因是现代社会无论从意识形态,还是生产生活等具体实践方面都与传统的农耕文明大有不同,建立在此之上的服饰艺术也受到了极大影响,必须结合时代性与创新性进行改变;然而在创新设计的同时,仍然保存核心汉式审美的根本原因在于,根深蒂固的中式传统美学对现代设计师和普罗大众的潜在影响,虽然不曾有过旗帜鲜明的口号或者呼吁,但是本质上得到继承的传统服饰审美,是导致现代复兴的汉服最大限度地保留了核心风格的重要原因。较传统汉服更为灵活的形制,对新型服饰材质的利用,色彩搭配上的多元化,以及重新设计的具有汉服特质的汉元素时装,都是构成现代汉式审美的重要组成部分。对于面貌有些模糊,距离现代社会也有些许距离的传统汉族服饰,因为客观上织物保存困难的原因,在现代难以得到详实的复原。因此当代社会中存在的汉族服饰,并非考古复原的傀儡,实际上是经过大量艺术加工以及不断演变而发展出来的,充满了想象性和二次创造的魅力,既结合了人民群众的大众审美取向,又体现了创新与传统相融合的文化特色。现代化的汉服,以其典型的艺术风格,代表着新时代下不断发展与进步的汉式审美,与大行其道的西式审美分庭抗礼,为传统服饰艺术保留了一份发展空间,也表现出中式传统美学经过积淀后依然呈现出螺旋上升的态势,确实具有深刻的发展潜力。

第二节 礼治天下——以“礼”为核心的文化内涵

汉服作为蓬勃发展,延续传承了三千多年的服饰体系,推进其发展的核心动力,除了传统美学价值方面的审美功能,更重要的是,它始终承载着教化育民的道德功能和明辨等级贵贱的礼制作用。所谓“礼有三本:天地者,生之本也;先硕士学位论文44祖者,类(族类)之本也;君师者,治之本也……上事天,下事地,尊先祖而隆君师,是礼之三本也。”礼,在我国传统文化中被赋予了重要意义,体现在人际关系,生活往来中的方方面面。《礼记·曲礼上》有云:“夫礼者,所以定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非也”。从礼演化出的礼制,作为华夏民族历史悠久的传统,既是开化民智、文明和净化社会风气,丰富精神文明的方式,一方面也是区分贵族特权、体现统治阶层的管理和规范社会秩序的途径。因此在社会生活中的各个方面,“礼”都起着十分重要的作用,“道德仁义,非礼不成;教训正俗,非礼不备;纷争辨讼,非礼不决。君臣、上下、父子、兄弟,非礼不定。宦学事师,非礼不亲。祷祠祭祀,供给鬼神,非礼则不诚不庄”。

礼乐制度产生于西周时期,经历春秋战国时代的战火纷飞,礼崩乐坏,在秦汉时期得以重新确立,并补充发展为更完善的一套制度,后世数千年均得以沿用下去。前文已经简要提及,服务于礼制,是汉服区别于其他服饰的最重要的特点之一。孔子“朝服而朝”,孟子“衣服不备,不敢以祭”,都说明了汉服对于“礼”的表现,有着至关重要的意义。而礼制其实质是权利等级的划分,表现在服章的服用规则上,包括色彩、纹饰、服料的使用区别及不同场合使用不同的服制规定。

最初的古早时期由于“锦文珠玉成器,不粥于市,衣服钦食不粥于市”,因此锦绣华丽的服饰与贵重的珠玉宝石一样,是不在市场上贩卖流通的。此时的华衣美服是一种真正意义上的象征物品,代表居庙堂之高的地位,这就决定了它仅仅只是作为礼制的一种表现,被专物专用。后来随着社会生产水平的发展,工艺制作的提高,汉服终于走下神坛,开始演变出不同的面貌。

孔子曰:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,而后君子。”这是从个人角度来看,孔子强调注重外在美与内在美的平衡。在生产力水平尚不发达,民风素朴、民智未开的古代社会,“礼”的提出是对个人学识、修养等各方面综合素质的极高要求,是一种先进文化的体现。文质彬彬,意指个人外在的服饰得体庄重,内在的思想充实端正,内外兼修,协调发展,才能体现出个人的道德水平与素质品位。从集体角度来看,合乎礼制的服饰穿着,才有利于维护国家稳定,建设文明有序的社会环境。自古以来的朝廷官员服装,便是最能体现这种严格等级体系的代表。例如隋朝军服,五品以上使用紫色,六品以下使用绯与绿色,士卒黄色,商贩用皂色。唐朝时诸王服饰用盘龙和鹿等图案作为装饰,文官用凤池、对雁等图案,武官服饰则是对虎、豹尾、鹰等,开启了以服饰纹样区分官级次第的先河。明朝沿袭了唐制,在此基础上发展出更为完备的官员服饰制度,于官服的前后襟醒目位置上缝制一块方形的补子,绣制特定的纹样。

“彼都人士,狐裘黄黄”,是描述穿着裘皮衣的人。那时穿的皮衣毛向外翻,穿法也有规定,必须在裘皮外再罩一件裼衣,且颜色需要与毛色相配,否则会被认为极其失礼。由此可以知道,汉服上色彩的运用,也具有各种规范。例如秦朝时普通百姓用布帛裹头,称之为巾,较高级别的官员可以使用黑巾,而底层人民只能戴白巾,这是因为秦朝德色为黑的缘故,当时的黑色被尊为一种仅供贵族阶级使用的高贵的颜色。德色一词起源于战国邹衍的理论,他根据阴阳五行的变化,推断出一个国家与之相对应的发展兴衰的过程,认为朝代更替与五行的原理相似,既然五行分别对应着青、赤、黄、白、黑五种颜色,那么每个朝代也应该具有其相应的德色。因此后世每逢改朝换代,当朝执政者首先做的事情就是更改服色体系,以维护国家政权,确定礼仪制度。衣饰材质方面,更是诸多限制,使用的服饰材料规格按照阶级层层递减,例如南宋时:“第三品以下,加不得服三钅奠以上、蔽结、爵叉、假真珠翡翠校饰缨佩、杂采衣、杯文绮、齐绣黻、钅適离、袿袍。第六品以下,加不得服金钅奠、绫、锦、锦绣、七缘绮、貂豽裘、金叉环铒、及以金校饰器物、张绛帐。第八品以下,加不得服罗、纨、绮、縠,杂色真文。骑士卒百工人,加不得服大绛紫襈、假结、真珠珰珥、犀、玳瑁、越叠、以银饰器物、张帐、乘犊车,履色无过绿、青、白。奴婢衣食客,加不得服白帻、茜、绛、金黄银叉、环、铃、钅適、铒,履色无过纯青。”①

[1]沈约.宋书[M]上海:中华书局,1974:卷十八 礼五.

综上所述,汉服的发展历程,实质也是华夏礼制的体现。中国自古以来被称为衣冠上国,礼仪之邦,就是因为华美的服饰与完备的礼制,二者深度融合形成了独具特色的文化内涵,被其他地区所仰慕崇敬。从另一方面看,汉服的发展轨迹一定程度上受到了礼制所限,蒙上了一层权利等级的色彩。不过也正是因为遵循礼仪教化、服章制度的传统,这一强大的文化惯性才为汉服的传承与传播提供了一定保障,使古老的汉服体系在现代依然具有非凡的艺术魅力,积淀了厚重的底蕴,最终成为了一种不可替代的文化符号。

第三节 宗教思想对汉服的影响

汉服由于具有深厚的文化内涵,因此其外在形制与风格的改变也会受到社会思潮的影响,其中最显著的就包括宗教思想。

佛教起源于三千多年前的古印度,经过丝绸之路及南方海路传入我国。魏晋时期佛教兴盛,其宣传的思想以清心寡欲为主,在当时战火纷飞、民不聊生的社会环境下,迎合了当时世人逃避乱世、遁入空门的思想,因此受众十分广泛。宗教思想表现在服饰方面,则是佛教的忍冬纹、莲花纹等的装饰纹样大为流行,以及白色服饰被空前应用,甚至被作为婚礼服饰的颜色。人们对建功立业、施展宏图的抱负与理念渐渐转移到人文方向上来,更开始注重个人的内在思想与精神追求,服饰风格也受到古印度宽松硕大着装的影响,开始变得广博宽大,突显出自由自在的精神风貌。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图3-3 佛像宽松的服饰风格(图片来源《明清汉传佛教众神全像》)

道教作为我国的本土宗教,以黄老学说为主要思想,结合战国时期的方术演变而来。道教产生的早期阶段,曾有人用鹙鸟羽毛编织而成的氅衣作为法衣穿着,又因为道教多用仙鹤图样,这种服装也被称为鹤氅,至今的汉服体系中仍然保留了对襟氅衣这一款式。还有一种无袖的羽衣,取义羽化飞仙,分为披、褐两种形制。现今的汉服中,受到道教影响最大的是道袍这一形制,从该称谓就可见一斑。明朝年间,儒生中广泛流行穿着各种颜色的道袍,直到明末,汉服发展受到遏制,“独道士之衣冠尚存”①,道袍被当做了道衣而逃过一劫,被顺利地传承下来。据《觚不觚集》记载:“袴褶戎服也,其短袖或无袖,而衣中断,其下有横褶,而下腹竖褶之。若袖长则为曳撒,腰中间断以一线道横之,则谓之程子衣。无线导者,则谓之道袍”,道袍的特点是交领、右衽、宽袖,另外两侧开叉,内带暗摆,仍然保留了汉服的基本形制。

[1]朱权.天皇至道太清玉册[M]上海:上海商务印书馆,1923.

第四章 析与辨——汉服与其他服饰的对比及分析

第一节 汉服与旗袍、唐装的不同

近年来,随着传统文化的回温,传统服饰领域也兴起了一阵热潮,在各类公共文化场合,令人目不暇接的各类传统服饰重新出现大众视野,其中传播较广的包括旗袍和唐装。虽然这两种服装与汉服有着本质的区别,但是经常被误解为同一类服饰,特此列举进行分析,以明辨概念。

旗袍起源于满族服饰中的旗装,以立领、盘扣为特点,整体风格呈现硬朗的直线型,衣身大多紧凑合体,衣袖短小利落,符合游牧民族驰马射猎的生活习俗和特点。现代流行的旗袍是民国时期被重新改良过,以立体剪裁方式勾勒出身体曲线,只供女性穿着的一种类似连衣裙式的服装。“原来女子在清代穿短衣,不穿旗袍,旗袍在民国后始御之”①,民国时期社会动荡,穿着上百花齐放,旗袍的可塑性这一优势就体现出来。衣领降低、衣袖变短,肩部出现接缝,下摆两侧开衩变高,整体变得贴身而凸显曲线,经过重新设计的旗袍迎合了当时变得开放的社会风气及讲求身材线条的西式审美,尤其是经过交际名媛、影视明星等名人带头穿起旗袍,更是引得广大女性纷纷效仿,形成了一股时尚潮流。

唐装,前文已经提到过,并不属于唐朝时期的任何一种古装,而是经过现代设计的产物。唐装的原型来自于满族服饰中的马褂,特点是立领,连袖,对襟,盘扣。最初西方国家把中国人居住的China town称为唐人街,于是这种居住在唐人街的人所穿的中式服装便被称为唐装。2001年APEC会议上,各国元首穿着的服装也采用了此款为基本形制进行设计,并将其正式命名为唐装。

[1]郑逸梅.服御之变迁[J] .上海纺织染工程,1946(4):5

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图4-1 各国元首着唐装(图片来源百度图片)

由此可以见得,旗袍与唐装均是满族传统服饰融入现代化设计的结果,而汉服则是汉民族传统服饰,具有近四千年的历史,进入近代以来名称不曾改变,形制上也并未受到现代时装影响。而旗袍与唐装因为名人或知名场合的使用与宣扬,使得二者在民间拥有较高知名度,所以在表面上容易同汉服相混淆。从传统服饰的继承性上来说,旗袍与唐装凭借其距离当代历史并不遥远的时间优势充分融入现代社会,并迎合时代审美,做出积极改良,才造就了在当今传统服饰中独占一角的局面;从传统服饰的多样性上来说,旗袍与唐装的成功推广,也造成了一定程度上的以偏概全,使华夏传统服饰的形象变得刻板而缺乏丰富性。因此从长远角度看,为了更充分地挖掘华夏文化的厚重底蕴,继承多姿多彩的华夏传统服饰体系,都需要更明确地辨析汉服的概念,进一步包装及推广汉服的形象。

第二节 汉服对东南亚国家服饰的辐射影响

我国在古代曾经历过一段繁华时期,国力强盛,文化输出范围极广,因此华夏服饰体系对周边国家也产生了巨大影响,一直被各国沿用至今。从现在日本、韩国、朝鲜、越南等东南亚国家的传统民族服饰中可以清晰地看到,其传统服饰仍然保留旧制,明显受到了汉服的影响,呈现出与汉服的相似性。

在汉朝时期汉服传入韩国,最晚在唐朝时又流传至日本。至今日本的和服也被称作“吴服”,意思是从中国吴地传来的服装。《魏志倭人传》中就有记载,古代日本以模仿中国的汉服为主,发展出了其民族服饰和服。在后来的演变中,和服的外部轮廓逐渐趋向直线型,袖子较短,形状方正,不突显腰部线条,女装后背的腰带缠绕成方形包袱状。而韩服女装则是演变自汉服中的襦裙这一款式,在原本的襦裙基础上缩短收窄了上部比例,使上衣变得格外短小,而裙子松散,十分膨胀,系带较为粗短,系结后展现出明显的装饰作用。

时至今日,当年那些汲取着汉服营养成长起来的各国民族服饰,依然在它们的土地上发光发热,传递着传统与文明的火种。反观曾经独领风骚的汉服,却在华夏大地上命途多舛,被模糊了概念,甚至在外观上也与韩服、和服相混淆,引发诸多倒果为因、本末倒置的尴尬现象,令人倍感惋惜。对东亚各国传统服饰及其与汉服之间进行对比辨析,在关于华夏服饰体系的发展变迁、传播途径与传播方式等问题上,都具有深刻的研究价值,在学术研究、文化传播及民族凝聚力的加强等各个方面都具有重要的意义。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图4-2 韩服(图片来源百度)

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图4-3 和服(图片来源百度)

第五章 瞻与思——汉服的发展趋势及思考

第一节 汉服文化在当代社会的现状

在本文第一章第4节中已经提到,当代汉服于2003年正式回归大众视线,之后始终不间断地以一定频率活跃在社会各个领域中。从海外华裔自己动手缝制汉服,到汉服专营公司的创立;从穿汉服度过传统节日,到身着汉服祭祀民族英雄;从着汉服授课的老师,到穿着汉服参加武术比赛的选手;从汉式婚礼、成人礼、射礼的举办,到高校汉服社团和全球各地方汉服社团的建立,各类自发的实践活动层出不穷。直到2007年,民间一系列热情付出的动态终于得到响应,3月11日全国两会提案中,首次发出了提议确立汉服为“国服”及学位服的声音,新华网、光明网等权威媒体及全国舆论开始关注汉服复兴的问题。同年学术界及文化界联合发起的关于建议使用汉服作为奥运礼服的倡议书,也引起了广泛讨论。

汉服回归带来的意义远不止重拾一件精美的服饰这么简单,随之而来的音乐、文化、国学及各种中华传统方面的研究和活动,也不断兴起,例如近几年开始举办的海峡汉服文化节,汉服文化周,中华礼乐大会等全国性的活动,就是以汉服为主题,围绕展开对礼仪、音乐、茶艺、国学、公益等各类传统文化内容的探讨交流活动。同时越来越多的文化学者、商政人物、影视明星等公众人物,也开始参与进来,例如杨澜、于丹、钱文忠、宋楚瑜、唐国强、哈辉、方文山等。汉服专著的出版,学术论文的撰写,汉式礼仪流程的考证与复原,以汉服为主题的古典音乐如汉唐乐府、新雅乐等,以及影视作品的创作与推广,都表现出汉服的复兴已经成为一种集文化性、综合性、公众参与性于一体的社会性的大型文化现象。但是也需要认识到,相对于我国庞大的人口基数,辽阔的地域幅员,以及客观上汉服曾经被迫与普通民众拉开的时间及空间距离,因此汉服的回归并不是全国性的,在对汉服的认识上也缺乏较为统一的了解。普通民众文化水平和生活差异的区别更是加大了汉服复兴的难度,因此在对汉服的接受度和认知度上,社会大众的表现是参差不齐的。

第二节 关于汉服未来发展的思考

“亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中国”①。汉服在当今社会被提倡的最重要的原因,是因为其代表了现代社会中明显缺失的“礼”。曾经的礼仪之邦在接受经济全球化的同时,也在不自觉地受到文化全球化的影响,而这一影响带来的后果极有可能是民族特性的湮灭。我国上下五千年的历史传统,吉光凤羽的服饰艺术,都是独一无二,不可割舍的文化宝藏。如何在现代社会迅猛发展的潮流中既做到保留传统特色,又做到抓住机遇发展,这就关系到汉服文化中的扬弃与创新。传统汉服中礼仪相关的部分固然可以继承,但是在21世纪的今天,封建性质的糟粕必须要舍弃。如何做到去粗取精的平衡,是汉服未来发展的重要课题之一。

[1]刘俊温.唐律名例疏议释义[M]北京:中华书局,1996.

其次是汉服曾经的没落导致发展链的断裂,造成社会学意义上的反弹。现在很多人并不了解或接受汉服,一方面是因为历史上的沉疴旧疾,导致我国文化和艺术方面的传统难以纠正和恢复,这需要用更长的时间等待阴霾散去,用新时代的阳光洗涤过去的历史悲情;另一方面的原因是,强大的保守和惯性,导致整个社会囿于成见,普遍不愿意接受作为传统文化潮流中显得较为先驱的汉服,特别是21世纪之初,因为汉服的没落和再兴起违背了曾经的固有认知,引起了学术界的反弹。

近些年来社会上一度兴起“汉服热”,从表面上看,现代人似乎对汉服情有独钟,那么现代人真正喜欢它的原因在哪里?根据实际情况,现代人热衷于汉服的心理大致可以分为两种类型。一种是对于汉服概念的炒作,利用人们的好奇心理,和现在的崇古潮流,最大限度获得关注度,借汉服噱头包装新概念,以搏出位。多见于一些商品宣传和商业活动的推广,用极具震撼性视觉效果的汉服作为包装方式以博取眼球,是一种比较容易获得关注的传播手段。另一种热衷于汉服的则大多出自对传统文化的尊重和传承,例如各高校的汉服社团、各地区的文化公益组织,以非盈利性、自发性组织的形式为主,在学校或社会上举办各类活动,宣传和普及传统文化,汉服作为其中的一个组成部分,也被不断提倡。尽管这两者在表现形式上,均具有一定的张力,但是其出发点是不同的,透过两类形式的交叉进行,汉服的知名度在不断扩大,不断为众人所知。这种自下而上、由民间发起的文化传播方式,也透露出现代人对现代工业文明的无措——我们试图从传统文化中找寻出路。

然而现在的现实是,传统汉服已经脱离现代社会太久,其中一些服饰形制已经不再适合重新应用在现代人的生活习惯中,那么热衷汉服的出路在哪里?也许现在的一些实践活动已经给出了答案。在近年的时装设计潮流中,中国风的服饰不断被重视起来,越来越多的设计师开始注意到传统服饰中飘逸、淡雅的审美取向,并将其进行创新设计,应用到时装中来。而在汉服被保留得最为完整的领域——礼服中,传统的华丽礼服得到了最为广泛的应用。越来越多的新人在婚礼形式上,选择举办传统汉式婚礼,学校则为刚成年的学生们举行传统成人礼,一些地方政府为了纪念名人烈士,举办传统祭祀活动时也会选择用上传统汉服。

华夏魂,汉服情——汉民族传统服饰的形制与文化研究

图表15-1 安徽黄山,祭祀人员身着汉服公祭轩辕黄帝(图片来源人民网)

目前现代人对汉服的热衷,大部分呈现一种较为盲目的状态,或者比较极端,或者比较蒙昧和原始。有些人是纯粹跟风作秀,有些人是发自内心地推崇传统文化。对于我国社会整体而言,现在穿着汉服、了解汉服文化的人是少数,而小众并不意味着偏激和非自然,因为多数人日常对服装的选择并不经过理性思考,只是一种没有选择下的选择——受强大西方文明压迫的被动而不得不平庸化,对于服饰体系的认知非常有限。其实如本文绪论中提到的,近年来我国领导人出访国外时穿着的汉元素服装,以及上一章中提到曾在中国风靡一时的唐装、旗袍,既是服饰多元发展的自然趋势的具体体现,又是为了弘扬民族文化、增强国家竞争力而推广传统服饰的必须选择。透过这些现象,可以抽丝剥茧找到一个本质性的内核,那就是汉服及汉服文化正在受到越来越多的重视,正在被越来越多的人关注,这是来自群体性的呐喊,也是一种群众的力量。无论是出自恐慌还是混乱,无论是由于跟风还是自信,现代社会状况越是复杂,从广大人民生活中和心中产生的关注倾向,越不会轻易散去。“当我们悠久的信仰崩塌消亡之时,当古老的社会柱石一根又一根倾倒之时,群体的势力便成为唯一无可匹敌的力量,而且它的声势还会不断壮大”①。因此不管是坚守尚未远离现今的部分新式传统,还是重新挖掘被历史尘埃掩埋的璞玉,汉民族传统服饰始终是我国灿烂辉煌的服饰史上最引人注目,令人无法忘怀的一段华美篇章,关于汉服文化体系的这一课题始终值得研究探讨并坚持下去。

[1]古斯塔夫·勒庞.乌合之众[M]北京:中央编译出版社,2005.

结语

回顾汉民族传统服饰的发展历程,颇具戏剧性。对于现代生活,它似乎飘逸而虚幻,离普通人很远;对于学术研究,它似乎固定不变,隐匿于古代服饰的大品类中;对于审美文化,它似乎守旧泥古,不属于主流范畴。但不可否认的是,汉民族传统服饰的魅力,传承数千年而不被磨灭,越是受到冲击,越能迸发出活力。这种服饰的影响力不仅在于它本身独树一帜的艺术个性,更在于它凝聚着千年来华夏人民的风骨与自尊,追求与精神。它的发展过程透露出泛东亚文明哺育下的美学思想,忠实地记录了历史变迁与社会形态的发展,呈现出文化与艺术交融、理论与实践结合、历史与具体相统一的多重的,立体的,具有发散性的独特的文化现象。

当然目前的汉服研究尚存在一些模糊地带,相关实践活动也缺乏科学理论的指导,关于汉服体系中的某些具体细节缺少实物佐证而稍显空泛。不过这也正是其研究价值和进步空间所在,无论从历史还是当下,有关汉服的辩证探索不曾停止。汉民族传统服饰作为我国服饰艺术中的一块瑰宝,从艺术领域折射出文化领域和社会领域的多重态势,对它的深入研究将有利于发扬我国的传统服饰特色,增进服饰体系和传统文化体系的多元化发展,具有十分重要的价值。

参考文献

[1]沈从文.中国服饰史[M]陕西:陕西师范大学出版社,2004.

[2]袁杰英.中国历代服饰史[M]北京:高等教育出版社,1900.

[3]戴争.中国古代服饰简史[M]北京:中国轻工业出版社,1988.

[4]陈茂同.中国历代衣冠服饰制[M]河南:郑州大学出版社,2005.

[5]高春明.中国服饰五千年[M]香港:商务印书馆香港分馆学林出版社,1984.

[6]周汛.中国古代服饰大观[M]重庆:重庆出版社,1994.

[7]许南亭.中国服饰史话[M]北京:社会科学文献出版社,2011.

[8]杨志谦.唐代服饰资料选[M]北京:中国社会科学出版社,2009.

[9]周锡保.中国古代服饰史[M]北京:中国戏剧出版社,1984.

[10]高格.细说中国服饰史[M]北京:光明日报出版社,2010.

[11]蔡子谔.中国服饰美学史[M]河北:河北美术出版社,2001.

[12]楼慧珍.中国传统服饰文化[M]江苏:东华大学出版社,2003.

[13]孙世圃.中国服饰史教程[M]北京:中国纺织出版社,1999.

[14]朱和平.中国服饰史稿[M]北京:中州古籍出版社,2001.

[15]宗亦耘.衣者心之表——中国传统服饰[M]辽宁:大连理工大学,2010.

[16]缪良云.中国衣经[M]上海:上海文艺出版社,2000.

[17]孙机.汉代物质文化资料图说[M]上海:上海古籍出版社,2011.

[18]华梅.中国服装史[M]北京:中国纺织,2007.

[19]原研哉.设计中的设计[M],济南:山东人民出版社,2006

[20]原田淑人.中国服装史研究[M]北京:黄山书社,1988.

[21]黄能馥.中国服装史[M]北京:中国旅游出版社,2001.

[22]李芽.中国历代妆饰[M]北京:中国纺织出版社,2004.

[23]刘百吉.女性服装史话[M]北京:百花文艺出版社,2005.57

[24]臧长风.服饰的故事[M]山东:山东画报出版社,2006.

[25]张末元.汉代服饰参考资料[M]上海:上海古籍出版社,2010.

[26]黄仁达.中国颜色[M]台湾:东方出版社,2013.

[27]蒋孝锋,刘国联,蒋琳. 中、日、韩三国人对于民族服装的态度与选择要素的比较研究[J]. 东华大学学报(社会科学版), 2006, (03) .

[28]李洪琴. 民族民间服饰的现代设计方向[J]. 安徽文学(下半月), 2006, (09) .

[29]Gustave Le Bon,The mob psychology research of the masses[M].France: The central compilation press, 2005.58

后记

伴随着硕士毕业论文的完成,我的学生生涯也即将告一段落。回首三年来的学习生活,我更加深刻地理解了视觉传达设计这一专业所包含的内容,最终浓缩成这一篇三万余字的毕业论文,它包含了三年来我所掌握的学科理论知识和研究方法技巧,也镶嵌着这份专业和对社会现状的关切。我希望自己的研究成果不仅仅只为获得硕士学位,而且还能为社会建设提供参考,这才是多年学习最神圣的意义。

本文能够顺利完成,得益于我最尊敬的导师的亲切关怀和悉心指导。他严肃的科研态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,都深深地感染和激励着我。从选题到开题答辩,再到最终完成,导师都始终给予我认真指导和不懈支持。导师不仅在学业上助我前行,而且在做人和处事方面也对我教导良多,在此谨向我的导师致以诚挚感谢和崇高敬意。

嘉林评注:

这篇2016年的硕士学位论文共38000余字,主要论述汉服的概念、形制、文化和特色,目的是唤起社会各界对汉服的重视和研究。全文内容和主旨都很正面,是一篇比较认真的研究和宣传汉服的学术论文,整理全文出来,是希望大家能抽空阅读和学习。

当然,也不是没有问题,文章在学术规范方面就有所欠缺,对于有参考和引用的资料,应当详细注明作者和来源,这既是对他人劳动成果的充分尊重,也是为了方便读者进行延伸阅读和研究;如果从严苛的角度,甚至可能会被斥责——我建议作者和大家如有兴趣,可以参阅一些学术不端引发的争议和新闻。我以前写论文引用他人成果,并且注明了详细出处,但仍然被人称作不规范,这是因为:对他人成果的引/使用内容过多、篇幅过大,即便注明出处并表示鸣谢,仍然是学术不端行为,这其实是鼓励大家做独创性的研究,而不是简单地重复已有的成果和观点。

文中有相当一小部分内容是取自本人的《汉服简考——对汉服概念和历史的考证》,从个人角度来说,我乐意见到自己的研究成果被大家使用——这也是我当初写《汉服简考》的重要出发点。

由于本人对服饰史和服装形制不是内行,就不对相关内容滥发评论了。大家读后有什么意见和看法,可以文后留言。

注意:转载本文是为知识分享和学术研究,如有不便或侵权,请联系微博@独秀嘉林 告知删除。

服饰类书籍与论文电子图书室(持续更新)http://www.gzhf.org/08054119.html

来源岭南汉服网:http://www.gzhf.org/09084346.html

分享到:


【上篇】
【下篇】




发表评论


看不清?