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岭南汉服弘汉大学堂汉服深层理论讲座内容整理
2014年11月30日 来源:www.gzhf.org

主题:关于汉服应用理念的交流

主讲:天地飞鹏,记录整理:凤凰传说

背景介绍:广州岭南汉服文化研究会(筹),是广东省汉服文化复兴最大的民间团体之一。岭南汉服学术部组建弘汉大学堂,推出文化讲堂,倡导汉本位思想及对汉文化的学习与发扬,引发大家思考汉服运动的学术现状与发展方向;通过举办汉文化复兴的思想交流与学习的活动平台,营造学习、研究汉文化的积极氛围。

2014年11月23日,岭南汉服弘汉大学堂汉服深层理论研讨班讲座《汉服——未来之服》在广州厚德堂传统文化研习中心开讲,飞鹏老师对汉服的科学性、实用性、先进性进行了详细的分析,通过近年制作的部分汉服实物展示,指出汉服与西式服装、通古斯服装在理念与构造上的区别,并指出汉服复兴中出现的一些误区。飞鹏老师认为,汉服必将因其天人合一的实用性、舒适性和先进性而成为未来之服。

主持人凤凰传说:

飞鹏老师从事设计工作,具有深厚的历史文化、书画艺术、设计功底。自2008年认识汉服后,一个人潜心研究汉服达6年之久,重点探索汉服形制的一般规律,亟待与汉服同袍交流心得,检验真理,完善提高。他的理念将颠覆你以往对汉服的理解,带给你全新的感悟。接下来请飞鹏老师为我们讲述。

天地飞鹏(飞鹏老师):

各位同袍好!今天为大家讲讲我接触汉服几年来的一些体会。因为时间和篇幅的原因,不作系统性的介绍,但又希望尽可能多说明和解决一些实际问题,所以没有任何讲稿,没有任何电子文件,也不准备任何先后顺序,而注重在理念层面上,以“散点”方式和大家作一个交流,多个问题进行简要说明。

纵观现在所看到的所谓“中国服饰史”之类的“学术”书籍,基本上都是按朝代来划分中国服饰,把中国服饰引导为不同时代变化,个别甚至把满清服装作为 “中国传统继承者”和“中国传统最终形制”来介绍,这是不妥的。实际上,满清时期服装属于通古斯系列,现在市面穿的所谓“现代服装”属于西方日耳曼系列,这二者跟中国历史悠久的汉民族服饰理念是完全不同的。

现在,一些汉服商家或者汉服群体中,有意无意地强调朝代,推出什么汉式、唐式、宋式、明式的汉服产品。实际上汉服在几千年的传承中基本没有发生什么变化。尤其是老百姓日常穿着的服饰,基本上是一脉相承的。其基本款式至少自商周时期就已经固定下来。各朝代有个别流行一时的 “特色”款式,也就是一时流行之后就没有了。汉民族典型的民族服饰是续衽交领衣、深衣制、直领衫、直领披风(褙子)、续衽圆领衫、褶叠裙、袴褶等,这些传承数千年。

汉服以款式(形制)而论,而不以朝代而论的观点,在汉服复兴之初就已经成为共识,尽管开始对形制认识还存在不足。

最近一个小范围的服饰活动,也在强调朝代论,搞什么朝代方阵、文臣武将、才子佳人、丫鬟小姐、四大美人、和尚医生……,我们穿汉服不是为了扮演谁,我们穿汉服也不是为了穿“古装”,是为了穿传承数千年的汉民族服饰——汉服!我们要穿着汉服,大大方方做自己——这个时代的,正气、朝气、活力的,普普通通的人。

满清政权征服中国之后实行剃发易服政策,使汉服中断至今已经369年,大多数人已经遗忘,而且缺乏了解和理解了。2003年开始,由民间众多无名人士提倡和参与的汉服复兴文化运动,在冷嘲热讽中,甚至在某些所谓“精英”排斥打压中成长至今,渐渐体现了汉服的生命力。汉服的复兴,稳打稳扎,立足民间,才是永恒、正道!必须彻底抛掉在“精英”、“领导”的作用下而“一步登天”的幻想,更不能被人利用而引入歧途!

现代一些商家做的汉服,很多我们成年人,特别是男人,是穿不出去的,觉得难为情。即使在古代也没有这样穿的,无论是古代审美和现代审美,那都是存在一些问题的。我就是因为在汉服商家那里找不到合适的衣服,才自己研究,找没有做过汉服的裁缝尝试制作,这些年也积累了一些资料,做了一些汉服,完全不存在商业目的。今天也带来一些衣服和大家分享、体会。

汉服吧前吧主溪山琴况曾经提出“以衣载礼,复兴华夏”,就是用礼仪的复兴来带动汉服的复兴,在复兴前期,这是好的。但是,在实际操作中又走进另一个误区。例如有社团举办射礼,负责人把自己打扮成“大司马”,旁边还站着几名“命妇”、“官员”,穿的是皇上的“赐服”,整个活动变成了古代朝廷官员射箭秀;还有一些活动,如古书中记载某仪式走下一个台阶为三步,而表演中在一个30公分宽的台阶也挪了三步,也不考虑人家当时那个庙堂的台阶有多宽一级的,通场给人观感极其迂腐;还有冠礼,男主角走进走出换三套衣服,才能完成所谓三加,真正的冠礼是取象征意义的,都没那么繁琐。这些都是没有深刻体会礼仪原来的含义所造成的后果。

以简洁庄重的礼仪带动汉服的复兴,这是好的,但是更重要的是进入生活纵深。不排斥在某种需要的场合进行隆重的表演,但是,如果把汉服复兴引上“秀”的路子,那么汉服复兴是没有前途的,因为这些人家影视娱乐界可以做得比我们好得多,规模投资也大得多,我们何必去抢影视娱乐的饭碗呢?

还有一个常见的论调就是汉服不方便论,这是最常见的观点。实际上这是因为汉服复兴早期,受古装影视剧和一些出土礼服及一些礼仪资料的影响,认为汉服的主要特点是宽袍大袖,实际上那是礼服,大多数人日常也不是那样穿的。早期商家因为对汉服的理解不够,有些细节做得不到位,因此也确实出现很多不方便、不实用,甚至不美观的汉服,有些甚至是胡乱炮制,有些男人的衣服也弄得配色花哨恶俗,丑化了汉服。

一个人穿上汉服,四肢展开,就是一个“大”字,给予肢体最大的运动空间。西服是立体裁剪,外国有些高级定制的西服商家,自以为高水平的,最极致的方法,就是把客人用电脑扫描之后,制作出石膏模,按石膏模来量体裁衣,这样做出来的衣服是很合身的,但是却极大地束缚了人体的活动,使肢体的活动范围限制在一个非常狭小的区间,是不适合人体的自由运动的。而汉服是平面裁剪,四维构成,能给人体的活动以最大的空间。只要我们正确理解了汉服形制的基本规律以后,我们有信心把汉服做成最适合人类穿着的服饰之一,也就是未来的服饰观念。

汉服是结构上最优秀的服饰之一。只要我们把它理解好,就能做出最优秀的衣服。汉服有很多优点。我有一位朋友,是一个比较西化的人,看了我穿着一套汉服,说:“嗯,居家聊聊天,上街逛逛,一般工作,是可以的,可惜不能干重活。” 我说:“干重活的汉服细节款式当然很多,我也不能把所有款式穿为一身吧。”事实上他不知不觉的给单一一件服饰很高评价了,想想,一件汉服在身,可以居家,可以工作,可以上街,多少服饰能做到?我们要把汉服这些优点都发掘出来,理解好它,就可以做成未来之服。

因为汉服是符合立体几何的原理的,它是个动态运转的东西。汉服的“祍”就是一个循环的结构,只用两个点的系带,就完成了这个循环的结构。是一种“活”的东西,汉服的特点是灵动随体,它是活的。这个结构5000年前就已经形成。5000年前我们就有扣子,但是为什么我们不用?因为扣死了就不活了。所以我们只是在隐蔽的地方少量的用。而满系服装、西式服装用大量扣子沿开襟扣死,这种结构,跟我们汉服的思维总体上是南辕北辙的。

汉服是比较先进的,我们就要有这个底气,同时从理论上去可以说明她。西服是立体静态的,穿了西装手抬起来的时候连衣服的肩膀都抬起来了。而汉服是动态的,在适应人体方面无疑是优秀的。

我们在生活中,在符合形制的前提下,就应该平时该怎样穿就怎样穿,自己方便想怎样穿就怎样穿。遇上节日、喜庆、婚礼等各种吉礼,我们可以穿华丽隆重一些,但是也不必要穿上以前朝廷的祭服、朝服、官员补服。现在出土的大都是一些官方服饰及某些礼仪服饰,普通士民老百姓的日常衣服一般较少,而古画里面的一些夸张的仕女图也是不靠谱的,我们应该借鉴的是《清明上河图》这一类描述民间生活的作品,以及有限出土的普通士民文物。

当然,官方服饰、礼仪服饰、日常服饰的基本形制是共同的。比如,甲骨文中“衣”的概念就是一件交领衣,襦、玄端、所谓“裋褐”,其实是同一基本形制,只是材质、颜色等不同。我们就把这件“衣”基本款做大方、做简练、做精致就好。

为什么有些人穿上汉服显得很猥琐?就是因为不分场合、不分季节,动辄穿着不规范的宽袍大袖,不是每个男人都能驾驭得了宽袍大袖的,你看电视里的诸葛亮,为什么要天天拿着一把鹅毛扇?这就说明即使演员在戏剧里都要借助道具才能驾驭那个宽袍大袖;比如满清官服后期极其肥大、袖子加长,为什么要增加一挂朝珠?这也是道具的作用,没有这个道具,他那手都不知道搁那了。

现在很多人推崇“明制”,认为那种领沿高高的就是“明制”,甚至大热天也穿这样一件“明制”,实际上明代中后期进入万年来最寒冷的小冰河期,衣领较宽高,这是其总体气候特点。但是,除了基本形制历代相同,很多细节也是各个时代相同的,明朝的衣服领沿也有窄的,袖子也有短的,出土文物中不同的领沿、不同的袖型的衣服也是很多的,完全可以适应不同的气候、不同的季节。

我们崇爱汉服,也要学会驾驭应用。汉服可以做得很时尚,我不是指所谓“汉元素”服饰,而是说真正的汉服可以做得很时尚,每一个细节都做到有据可考,每一件都是原汁原味的,符合形制的,都是古人曾经做过、穿过的,很多细节,也是原来就有的。都可以做出适合不同季节、适合不同场合的时尚的服饰。

说到“汉元素” ,“汉元素”这个概念是有一些问题的。我所观察到的所谓“汉元素”实际分二种类型,第一种是搀和了汉服的元素,采用了西式所谓“立体裁剪”,把汉服适合肌体活动的上衣“平肩袖”改为西式的竖式袖,把汉服下袴“宽裆”改为西式袴,这样就等于丢掉了汉服的精髓!名为“改良”实是个“改劣”。至于把“袖裆”、“裤裆”改小缩窄,这是不妥的,也等于丢掉了汉服的精髓。

还有一种情形被认为是“汉元素”的,实际是按汉服要求来做的,只是做了一些细部处理,属于汉服的简便服饰, 如短袖、宽袖裆、窄袖口、束袖、加口袋等,这些属于汉服便装本来就有的细节,这不能叫“汉元素”。

所以前面二种所谓“汉元素”的存在是没有意义的,汉服本身就有极其方便舒适的细节款式。

我们不是作秀,我们是穿我们自己的衣服。只要准确理解好汉服,我们就能驾驭好汉服。是我们穿汉服,而不是让汉服来穿我们。我们不要做“衣奴”,不要“秀衣”。汉服宣传有时候需要表演,但是让民众以为汉服就是表演就不好了,汉服回归生活才有生命力。

场合不对,做出来的东西再好也几近复古。即使古代的皇帝平时穿衣服也是轻轻松松的,跟老百姓的衣服形制是一样的,就是用料、制作高级一点。只有重大祭祀等礼仪场合才穿那种特殊的礼服。

汉服复兴靠民间去发动,历经十多年的发展,也要看到成绩和进步。现在汉服复兴已经到了一个瓶颈,而“各路势力”也看到汉服活动的不断壮大,想利用的,想把它引向歪门邪道的,都来了。所以我们当务之急是提高汉服复兴的理论水平,有了正确的思想做指导,才会有正确的行动和效果。

现在商家做的汉服男装是个短板,这就是因为多数人对汉服在理论上的认识没过关。因为所有服装体系中,男装的要求是相对更高的,男装来不得半点花俏,稍微不注意就会显得很“猥琐”。什么时候男装做好了,受到大多数人的欢迎,那汉服就成功了。属于我们男人日常穿的衣服,就应该精炼、实用、舒舒服服,还要有气质,要雍容大度,反映我们积极向上的精神风貌,不能累赘。我这里就带了一些比较适合男生日常生活穿的汉服款式,大家可以借鉴,加深对汉服的理解。

多年前,我们是为了汉服的民族性去穿汉服,再就是我们觉得汉服也很美。现在我们还应该认识到,汉服也很实用、很舒适、很先进。这是一个过程,我们的观念经过这几次更新、升华,汉服复兴的路才能越走越宽,越做越好!

再强调一下,汉服的复兴,稳打稳扎、立足民间,才是永恒、正道!必须彻底抛掉在“精英、领导”的作用下而“一步登天”的幻想,更不能被人利用引入歧途!

我归纳的一些概括性内容暂时说这么多,大家交流。

(中途让同袍试穿体验带来的一些服饰)

天地飞鹏:

对于一些同袍的疑惑,再具体地说一些问题。

1.关于袖子、裤裆。

当代一些书籍丑化汉族、汉服,把汉服描述为累赘、落后得连裤子裤裆、窄袖口都要向胡人学习,这些属于无聊、肤浅之谬论。但我们必须对袖子、裤裆有所认知,故觉得有必要说一下。

(1).关于袖子。

古人平常干活都是穿得恰到好处。但是打仗反而是“宽袍大袖”的,当然不是那么夸张,适当宽袖,这样才有充分运动的余地,并且缓冲铠甲的压力。

“回袖过肘”是对礼服的要求,没必要每件衣服都要求“回袖过肘”。自己平常穿的衣服,袖子想做多长就做多长。

袖口的宽度,礼服宽大一些、常服窄一些,居家宽大一些、出行窄一些,休闲宽大一些、工作窄一些,大概这么个规律。宽大袖子很美,但是要注意场合,不是隆重场合的主宾一般不穿。

比如有些孩子穿着隆重的“宽袍大袖”去上学、上操场,精神可嘉,但是,应该穿着轻松的、适季的、长短合适的襦裙、衣袴,比较合适,既能够体现汉服的文化内涵,又体现出青春活力,更能够准确地传递汉服的魅力。

(2)关于裤裆。

有人认为裤子先有开裆然后才有合裆,其实是反过来,合裆裤是早就有的,后来穿深衣,而裤作为内裤为了方便的原因,才做成了开裆。有一个观念我们必须明确,所谓“开裆”,是“有裆” 才可以“开裆”。现代人以为二条裤腿合起来就叫“合裆”,这是观念退化。

一般上,裙子会用到3米宽的布,“裙”即为一群布联合之意,怎样运动都不会走光。所以在远古,裙子是属于比较华贵的服饰的,而一般人一般场合多穿相对省料的裤子,汉族先民的裤子类型服饰形成是极其早的,而不是某些人所论述的“汉朝之后才有合裆裤”。

下衣特别是大幅布料的裙子、大口袴用料要相对薄,否则会因为用布太多而很重。

(3)汉服的上衣袖子根部出袖部位和裤子胯部一定要尽量宽松,要容许肢体做最大幅度的运动。“袴褶”的“袴”本来就念“跨”,含有“跨越”的意思,“裤”是后来的概念。汉服的裤子裆部要单面长40-60厘米才能好穿。今天,一些同袍试穿了一些服饰,感觉很舒服,就是这个关键。

曾经买了一个商家做的“袴”,形状是正确的,就是裆部不够宽松,结果后面老往下掉,成为一件失败的衣服。
短衣、短裙、短裤
古代最早就有短衣、短裙、短裤。短裙、短裤必须过膝以下,是否长到小腿以下则任意,但不是现代西方那种超短裙。短衣半臂则长过肘部。

3.皮带及其配件,其实也是我们祖先几千年前就发明的,不是现代才有的,现在一些工业产品皮带完全可以应用。

玄端衣和所谓“裋褐”

玄端衣和所谓“裋褐”,其实是同一基本形制。玄端衣,是国家高级礼服(祭服、朝服)上衣名称,与裙并称“玄衣纁裳” 、“衣裳”。其下裙还佩戴敝膝,反映的是一种远古的遗存。所谓“裋褐”,是粗糙材料服饰的意思,不是款式名。古人所谓短衣,就是膝盖以上为短衣(襦衣),深衣(长衣)到脚跟,前提是续衽交领衣或者续衽交领深衣制。

我们今天,日常服饰,就应该抛开刻意模仿所谓“玄端”、“裋褐”观念,平时不要把自己刻意扮成一个穿“玄端”的祭士,或者扮成一个穿“裋褐”的“古代农民”和“武打者”。 把襦衣、裙、袴这三款服饰做对做好,合理形制细节、合理布料应用,穿在身上,就简洁大方、舒服适当、含蓄华美了。

襦衣,是汉服中最为典型的服饰,但是一直未被发挥出应该有的魅力,其实可以做出丰富的细节,适合各种季节、场合等。我今天带来的服饰就有若干细节的襦衣可以体会。

上衣下袴一般称“袴褶”,男女皆宜的服饰。(示范,我身上穿的就是),袴,可以有多种丰富的细节变化。今天带来的服饰也有几种不同细节的袴。

上衣下裙一般称“襦裙”。一套朴素大方的上衣下裙,女子称“襦裙”(袄裙是棉衣的意思,不是款式名),在我们男性老百姓身上,既是“襦裙”,又是我们的“玄衣纁裳”了,作为老百姓,一般场合不需要佩戴敝膝,大大方方就可以了。(示范,围穿了一条褶叠幅裙)(话外,其实男子穿裙子也是很好看的,也很男性化,只不过现代人的思维转不过来,所以一般场合,裙子还是作为女子的“专利”了,笑笑。)

5.圆领衫也是我们汉族的,可做成冬天的中衣。也可以做成里面圆领、外面交领,或者反过来,外面圆领、里面交领(实物展示)。后来长身的圆领衫(圆领袍)则成为外衣了。

6.有些内衣已经留存了几千年,是最早的服饰。但是内衣很多是各民族共有的,大多不能算民族服装,但是我们可以复原它,拿来搭配汉服,可以很丰富,满足我们不同场合、不同季节的需求。

7.汉服的布幅,从37厘米,到43厘米,51厘米、60厘米,最大的63厘米(尺寸为约数),超过就会浪费布,汉服是很合理节省布料的,该多少就多少,但是尽量不浪费余料,物尽其用。

8.关于汉服的衣身主体和领、袖、裾的配色。

一般的汉服,特别是男生的服饰,总体一色就好,领、袖、裾不需要另外配色、撞色,配的不好反而画蛇添足。

当然,有一些服饰的领、袖、裾的配色可以另外配置异色、纹彩,但是要处理得好,免得“锦上添花”不成功,却搞成“画蛇添足”。古人对颜色纹理的应用是讲究而且慎重的,如翟衣是指衣服上的翟鸟图案。青衣指的是衣服的青颜色。玄衣纁裳则是指上衣如天空黎明颜色、裙子如大地傍晚颜色。纯衣纁袡则是指黑蓝色深衣配搭纁色衣缘了。这些都是比较具体的审美了,都可以具体研究制作。

(提问:飞鹏老师,您这些资料都是在哪里找到的,有考据的吗?有什么看法?)

天地飞鹏:

很多资料网上都有,各类专业书上都有,出土的文物也有,儒家的经典里面也有记载,《礼记.深衣》就是讲服装结构的原理的。关键是理解。脑子里面要有正确的认识。同样一件东西摆在面前,有的人就能悟出其中的道理。

至于现代那些研究服饰的书籍,要有分辨的头脑,因为某些服饰专业的“专业人士”存在满化思维,他们所认识的所谓“中国传统”只是“排扣和立领”,还把这种中东和西方很多游牧民族出现更早、应用更多的服饰构件起名为“中华某某”,有意无意就往那方面扯。最近的APEC推出的所谓“新华服”就是这种产物,又例如前几年有一个服装学院写了一本小书,就有意识把民国时期的某些满清“改良”服饰,解释为中国传统袍服的继承者,这还不是一个人写的,是一个团队,他们占据着大量的资源,却得出这样有目的性的结论。所以汉服的复兴千万不要寄希望于他们。再重复一下,汉服的复兴,稳打稳扎、立足民间,才是永恒、正道!

(提问:飞鹏老师,请谈一下“江永深衣”。)

天地飞鹏:

我们知道,儒家经典《礼记》有一篇《深衣》,历代有很多儒家进行注释。满清是通过阉割儒家思想进行统治的,最善于把我们汉民族的进步思想剥离,转化为奴性文化。满清统治者乾隆是极其狡猾奸诈的,其编四库全书就是其文字狱的一大动作,所谓“江永深衣”就是这么一个产物,它是满清四库全书中的一篇文章,叫《深衣考误》,通过对《礼记·深衣》历代注释的批判、否定,对避不开的《礼记·深衣》进行重新解释,就是把深衣解释为满清旗装那样的体系,表面上是汉服的交领,实际上里面没有祍,下摆是前面6片,后面6片,这种构造,襟部和下摆都是只能够用纽扣固定的。

早期,汉服复兴者对这些文章看得不仔细,以为江永也是讲深衣的,实际并非如此,人家的主子在二百多年前就开始警惕汉服在后世的复兴了。

(提问:飞鹏老师,请谈一下汉服与满装、韩服、和服的区别。)

天地飞鹏:

1.汉服和满装最大的区别:因为双方的服饰各有多款,汉服以“续衽交领衣”为例,满装以“大襟衫” 为例。汉服“续衽交领衣”是圆弧形相交向前的领口,下方形成倒三角,“右衽”在外、“内(左)衽”在内,“右衽”“内(左)衽”各在腰侧系结,形成一个循环的结构。满装“大襟衫”是圆型向上的领口、“右襟”,就是偏襟,俗称“大襟衫、偏襟褂”,沿襟口以一字盘扣为主固定。“褂”这个字,在古代汉语里面是没有的,也是汉族后来给这种满装取的汉名。满装下身裙也属于“褂”的结构,也是开叉用扣子固定。

2.汉服跟和服的对比,和服是学习汉服的,最大区别是:和服的长袍就是几个正方形或长方形拼凑起来,没有腰和下摆的概念。和服的男女袴装的下摆则和汉服一样摆得开,但是其褶叠方式比较硬直。

3.汉服跟韩服的对比,韩服的系带在上胸部固定,这一固定就没意思了,缺乏腰身的观念。

文学组-凌寒

具体我不清楚,穿了飞鹏老师带来的这件上衣,作为一个直接穿着者,我觉得比以前我穿的任何一件上衣都舒服,我这话一点儿都不夸张,并且有型,还能做各种运动,我试了一下,哪怕是打篮球做投篮动作都没问题。

凤凰传说最后做总结性发言:

现阶段做汉服有三种境界。

第一种境界:一知半解,牵强附会,想象脑补,生搬臆造,用料低劣,款式夸张,纹饰鲜艳,戏剧性强,这种衣服主要是卖给学生装扮用的;

第二种境界:死抠文物,机械复古,以个别代替一般,强调朝代,不顾场合,不分季节,固步自封,墨守成规,这种衣服也是没有生命力的;

第三种境界:在深刻理解汉服基本理念的基础上,充分发掘汉服天人合一、文化底蕴深厚、符合人体工程、利于养生等优点,兼顾现代审美与生活需要,返璞归真,形成完备的现代汉服系列,打造世界上最科学、最先进、最适合人类穿着的未来之服。

来源岭南汉服网:http://www.gzhf.org/11301285.html

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